Жакет женский из хлопчатобумажной ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы

На полочке рельефы выходящие из проймы членения по низу изделия по линии талии отрезная на подбортах притачная планка с 5 петлями и пуговицами. Полочка отрезная по линии талии рельефы выходящие из плечевого шва. Абрис модели строится в масштабе эскиза от осевой линии симметрично откладываются ширины эскиза модели на iом уровне как Амi 2 соблюдая расстояния между уровнями. Рассчитывают количественные показатели эскиза модели: показатель формы эскиза модели Кфм угол расширения контура абриса выше линии талии 1 угол расширения...

2015-08-23

6.44 MB

24 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


РЕФЕРАТ

Курсовой проект содержит 1 лист чертежа формата А0 и 1 лист чертежа формата А1, пояснительную записку на  83 страницах формата А4, включающую 13 рисунков, 16 таблиц, 16 литературных источников, 4 приложения.

Объектом проектирования является жакет женский из хлопчатобумажной  ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы.

Целью курсового проекта является закрепление теоретических и практических знаний по специальности, овладение навыками самостоятельного решения проектируемых задач использование справочной литературы: ГОСТов, ОСТов и других материалов; экспериментальная проверка проекта в процессе изготовления образца проектируемого изделия.

ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ, МОДЕЛИ – АНАЛОГИ, МОДЕЛИ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАБОЧИЙ ЭСКИЗ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ,  ВЫБОР МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ, ЕМКО СЭВ, МАКЕТ ИЗДЕЛИЯ, ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ.


СОДЕРЖАНИЕ

[1] РЕФЕРАТ

[2] СОДЕРЖАНИЕ

[3] ВВЕДЕНИЕ

[4]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[4.1] 1.1   Технико-экономическое обоснование объекта проектирования

[4.2] 1.2   Требования к проектируемому изделию

[4.3] Требования к материалам

[5] ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[5.1] 2.1   Анализ направлений моды

[5.2] 2.2   Подбор и анализ моделей-аналогов

[5.3] 2.2.1 Оценка моделей-аналогов

[5.3.1] 2.2.1.1 Уточнение и ранжирование показателей качества

[5.3.2] 2.2.1.2 Определение коэффициентов весомости показателей качества

[5.4] 2.2.1 Определение численных значений показателей качества моделей-аналогов

[5.5] 2.2.3 Составление эталонного ряда моделей – аналогов

[5.6] 2.2 Разработка моделей-предложений.

[5.7] 2.2 Выбор материалов для проектируемого изделия

[6] 3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

[7] 3.1 Рабочий эскиз

[8] 3.2 Анализ конструктивного решения модели

[8.1] 3.3 Выбор и обоснование метода конструирования

[8.2] 3.4 Разработка первичной конструкции образца модели

[8.3] 3.5 Оценка качества разработанной конструкции

[8.4] 3.5.1 Соответствие размеров и формы конструкции размерам и форме тела человека

[8.5] 3.5.2 Проверка баланса конструкции [14]

[8.6] 3.5.3 Оценка сопряженности и накладываемости срезов

[8.7] 3.6 Разработка первичных шаблонов-лекал деталей модели

[8.8] 3.7 Разработка первичного образца изделия в макете

[9] 4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

[9.1] 4.1 Разработка конструкции проектируемого изделия

[9.2] 4.1.1 Исходные данные для построения чертежей конструкции изделия

[9.3] 4.1.2 Построение чертежа конструкции

[10] 5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА МОДЕЛИ

[11] ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[12] СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[13] ПРИЛОЖЕНИЕ А

[14] Оценка качества моделей-аналогов

[15] ПРИЛОЖЕНИЕ Б

[16] Конфекционная карта

[17] ПРИЛОЖЕНИЕ В

[18] Первичные шаблоны – лекал женского повседневного жакета

[19]

[20] ПРИЛОЖЕНИЕ Г

[21] Чертежи ИМК конструкции


ВВЕДЕНИЕ

Главная задача швейной промышленности – удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства. При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделий, имеющих высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей.[1] В настоящее время швейная промышленность находится на пике своего развития. Перед потребителем открывается широкий выбор моделей, цветовым решением и конструктивными характеристиками определяемых современными тенденциями. Сегодня дизайнеры предлагают разнообразные концепции моды завтрашнего дня, апеллируя, каждый к своему направлению творческой деятельности. Специалисту, работающему в этой области, необходимо научиться анализировать поток предложений, выбирая из общей массы наиболее верные решения, отвечающие главной задаче швейной промышленности – удовлетворение потребности населения в модной одежде высокого качества, разнообразного ассортимента и необходимого уровня комфортности. Достижение этой цели возможно различными способами: выбором оптимального материала, поскольку пластика материала, характер его фактуры и цветовое оформление нередко выполняют основную образную функцию; решение конструктивных особенностей путем создания объемных форм из плоских материалов в соответствии со строением и размерами тела человека с помощью методов проектирования деталей изделия; определение технологических способов обработки различных узлов изделия с учетом свойств выбранных материалов и композиционных характеристик модели.[2]

  1.  
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание устанавливает основное назначение, технические и технико-экономические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предлагаемые к разрабатываемому изделию, а также специальные требования к изделию.[3]

1.1   Технико-экономическое обоснование объекта проектирования

В качестве объекта проектирования выбран жакет для женщин младшей возрастной группы из хлопчатобумажной ткани с добавлением синтетических нитей. Выбор данного изделия основывается на том, что хлопчатобумажные ткани являясь высококачественным натуральным материалом, полученным из растительных волокон, обладают значительной устойчивостью к износу и повреждениям. При этом у нее имеется целый список уникальных характеристик, среди которых: высокая гигроскопичность; способность отражать УФ-излучение; гигиеничность;гипоалергенность.

В  хлопчатобумажных одеждах человек чувствует себя комфортно даже в самый сильный летний зной. Жакет, в свою очередь является неотъемлемой частью любого женского гардероба, его можно носить повседневно.

Показатели экономичности отражают экономичную эффективность затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции. Так же экономичность в определённой мере зависит от потребительских расходов на поддержание внешнего вида изделия в процессе эксплуатации (удаление загрязнений посредством химической чистки или стирки, глажение, ремонт и так далее).

При проектировании жакета следует учитывать особенности возрастной группы, назначение изделия, которые предусматривают удобство, комфортность, надёжность, практичность, индивидуальность человека, новейшие направления моды, модные силуэты, объёмы, длину, конструктивные припуски и прибавки. Необходимо найти такое конструктивное решение модели, которое бы обеспечивало высокие технико-экономические показатели, минимальную материалоёмкость и трудоёмкость.

1.2   Требования к проектируемому изделию

О качестве одежды нельзя судить только по признакам ее свойств, их необходимо сравнивать с требованиями, предъявляемыми к одежде.

Требования – это своеобразная информация о том, каким свойствам одежды и их признакам отдается предпочтение в данный момент

Все требования к одежде подразделяются на потребительские и технико–экономические. Потребительские включают в себя: социальные, функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные.

Технико-экономические требования рассматриваются с подразделением на 3 класса: стандартизация и унификация конструкции, технологичность проектируемого изделия, его экономичность. Они определяют степень технического совершенства конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и эксплуатацию.[1]

Перечень показателей качества на проектируемое изделие представляется в форме таблицы 1.[3]

Таблица 1 – Показатели качества женского жакета для женщин младшей возрастной группы

Показатели качества

Этапы реализации требований в процессе проектирования

2-й уровень структурной схемы

3-й уровень структурной схемы

Потребительские показатели качества

Требования надежности

Износостойкость материалов и элементов конструкции

-Выбор пакета материалов

Стойкость соединений – швов.

-Выбор пакета материалов и ниток

-Качество технологического оборудования

Формоустойчивость деталей

-Выбор способов укрепления деталей и краев одежды

Эргономические

Анатомо-физиологическое соответствие

-Рациональное конструктивное решение

Психологическое соответствие

-выбор пакета материалов

Гигиеническое соответствие

-выбор пакета материалов

Эстетические

Соответствие современным требованиям моды и стиля в одежде

-Адекватный подбор МА

-Выбор конструкции изделия

Степень совершенства композиции изделия

Товарный вид

-Качество технологического оборудования, окончательной ВТО

Продолжение таблицы 1

Функциональные

Соответствие основному назначению

-Выбор конструкции изделия

Соответствие внешнему облику и внутреннему содержанию человека, его полу и возрасту

-Предпроектное исследование возрастных психологических особенностей человека

Социальные

Конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке

Предпроектное маркетинговое исследование рынка сбыта

Технико-экономические показатели

Экономические

Уровень производственных затрат на единицу продукции

Конструкторско-технологическая подготовка производства

Технологические

Производственная технологичность

Конструкторско-технологическая подготовка производства

  1.  Требования к материалам

Требования к материалам на проектируемый жакет для женщин младшей возрастной группы вытекают непосредственно из требований к самому изделию и учитывают его назначение, половозрастные особенности человека и т.д.

Пакет материалов для изготовления женского жакета состоит из основного, прокладочного и скрепляющих материалов.

Ассортимент основных материалов составляют костюмные и платьевые. Основной материал должен иметь красивый внешний вид, малую усадку, обладать хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичность, а также иметь устойчивость к истиранию.

Прокладочные материалы применяют, во-первых, для придания деталям одежды определенной формы и ее сохранения и, во-вторых, для упрочнения участков одежды и предохранения их от растяжения. Прокладочный материал должен обладать определенной жесткостью, прочностью клеевого соединения, небольшой усадкой, термостойкостью и быть малосминаемым.[4]

Швейные нитки это наиболее распространенный вид скрепления. Нитки должны иметь стойкость окраски, иметь определенную плотность, определенную степень крутки и усадку.

Основные показатели качества и их значения представлены в таблице 2[3].

Таблица 2 – Показатели качества материалов пакета одежды

Наименование ОПК

Единицы измерения ОПК

Методы оценки ОПК

Значение ОПК материалов

Основные материалы

Усадка

%, не более

ГОСТ 8710-58

О-0,5

У-0,1

Гигроскопичность

%, не менее

ГОСТ 3816-81

12

Осыпаемость

даН,

не менее

ГОСТ 3814-56

10-12

Жесткость при изгибе

мкН*с

ГОСТ 10550-93

3000

Несминаемость

%, не менее

ГОСТ 19204-73

10-20

Разрывная нагрузка

Н(кгс),

не менее

ГОСТ 28073-89

345

19 - 24 даН

Поверхностная плотность

г/

ГОСТ 3811-72

150-300

Волокнистый состав

-

-

Х/б ткани

Прокладочные материалы

Поверхностная плотность

г/

ГОСТ 3811-72

50-80

Жёсткость при изгибе

мкН*с

ГОСТ 10550-93

1000-5000

Разрывная нагрузка

даН,

не менее

ГОСТ 28073-89

10 даН

Скрепляющие материалы

Стойкость к истиранию

циклы

ОСТ 17-921-88

500-600

Номинальная линейная плотность

текс

ГОСТ 6309-93

125-140


  1.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение – совокупность документов, которые должны содержать техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки документации изделия на основе анализа технического задания, разных вариантов технического решения изделия, сравнительной оценки решений с учётом конструктивных и эксплуатационных особенностей, как разрабатываемого изделия, так и существующих изделий, а также патентных материалов.[5]

2.1   Анализ направлений моды

Мода развивается не по дням, а по часам, что легко проследить на современных коллекциях европейских дизайнеров. Практически каждый сезон авторитетные стилисты выпускают новые модели платьев или какой-либо верхней одежды. В фирменных и даже официальных торговых центрах подобная одежды появляется с серьёзным запозданием, что делает её актуальность минимальной.[6]

Главная цель любой стильной одежды – поддержание естественной красоты своей обладательницы, а не стремиться к призрачным идеалам. Эпоха XXI века отличается от своих предшественниц тем, что преследует цель индивидуальности человека в одежде и стиле.

Кроме того каждый наряд должен гармонично вписываться в сам образ его обладательницы, что с блестящим успехом исполняют модельеры и дизайнеры одежды. Каждый атрибут женской одежды должен подчеркивать ее красоту, приближая ее к совершенству.

Главное, что определяет сегодняшнюю моду — комфорт и удобство. Это благодатный момент для людей, придерживающихся в одежде классического направления, и для дам бальзаковского возраста. На арене молодая и в то же время зрелая женщина со сложившимися пристрастиями в выборе одежды. Если же это молодежная одежда, то многие художники-модельеры не предлагают подчеркнутой экстравагантности. Для молодежного направления подойдет и гардероб в спортивном стиле деловой женщины. По многим моделям, создаваемым стилистами для молодежи, видно, что они адресованы именно этой возрастной группе, но нет прежнего «перехлеста», наблюдавшегося в некоторых авангардистских коллекциях прежних лет.[6]

Основной силуэт — легкое прилегание, силуэт не трапециевидный, как в предыдущие годы, а прямой и полуприлегающий. Вещи становятся более компактными, они как бы жмутся к телу. Причем часто прилегающий эффект создается за счет актуальных нынче поясов и ремешков. Важной особенностью изделия являются конструктивные особенности его покроя. Благодаря правильному крою можно скрыть отрицательные особенности фигуры и подчеркнуть положительные, придать более элегантные и правильные формы.[7]

В этом сезоне для верхней одежды используется в основном один и тот же покрой рукава – втачной (одношовный и двушовный).

Аксессуары должны гармонировать с основным изделием и подчеркивать его красоту и индивидуальность, а не привлекать основное внимание на себя.[6]

2.2   Подбор и анализ моделей-аналогов

Подбор моделей-аналогов (МА) начинается с просмотра множества уже существующих изделий, сходных спроектируемым по функциональному назначению, принципу действия, условиям применения. В эталонный ряд МА включаются те из них, которые отвечают требованиям перспективных направлений моды и по своим технико-экономическим показателям соответствуют лучшим отечественным и зарубежным образцам.[3]

В качестве источников информации используются журналы мод, каталоги моделей одежды, технические описания, образцы готовых изделий, которые выпускают и продают на рынке одежды дорогие фирменные магазины, бутики.

К эталонному ряду эскизов МА прилагается коллаж, составленный из оригинальных изображений данных моделей (рисунок 1).

Анализ формы МА предполагает структуры моделей по эскизам эталонного ряда и описание каждой МА, где подробно характеризуются с элементы формы. На основе данных, полученных в результате исследования модных тенденций, составлен ряд моделей – аналогов проектируемого изделия (рисунок 2,3).


Рисунок 1 – Фотоколлаж моделей-аналогов


Рисунок 2 - Модели-аналоги проектируемого изделия


Рисунок 3 - Модели-аналоги проектируемого изделия


Модель 1. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегаюзего силуэта, базового покроя без застежки с распахнутами полами, удлиненный.

Полочка с рельефами, выходящими из плечевого шва и боковыми карманами в швах рельефов.

Спинка со средним швом и рельефами, выходящими из плечевых швов.

Рукав втачной двушовный три четверти.

Без воротника, горловина обработана обтачкой.

Жакет без подкладки.

По низу изделия, рельефам, среднему шву спинки проложены отделочные строчки.

Модель 2. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с центральной однобортной застежкой на молнии скрытой цельнокроеной планкой, удлиненный.

Полочка с рельефами, выходящими из проймы, прорезными карманами с клапаном.

Спинка с рельефами, выходящими из проймы.

Рукав втачной двушовный длинный с декоративными притачными манжетами.

Без воротника, горловина обработана обтачкой.

Жакет без подкладки

По низу изделия проложена отделочная строчка.

Модель 3. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с центральной однобортной застежкой на 2 петли и пуговицы.

На полочке рельефы выходящие из проймы. Углы низа края застежки закруглены.

Спинка со средним швом и рельефами, выходящими из проймы.

Рукав втачной двушовный длинный.

Воротник стояче-отложной традиционный.

На полочке обработаны прорезные карманы с клапанами.

По низу изделия, низу рукавов, краю клапана, воротнику, борту окантовка.

Модель 4. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на крючок и петлю.

Полочка с рельефами, выходящими из проймы.

Спинка цельнокроеная с рельефами, выходящими из проймы.

Рукав втачной двушовный три четверти.

Без воротника, горловина обработана обтачкой.

Жакет без подкладки.

На полочке прорезные карманы с листочкой.

Модель 5. Жакет женский повседневный из хлопчатобумажной ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с центральной однобортной застежкой на 2 петли и пуговицы.

Полочка с рельефами, выходящими из плечевого шва.

Спинка со средним швом и плечевыми вытачками.

Рукав со сборкой по окату, втачной одношовный короткий.

Воротник отложной пиджачного типа.

На полочке обработаны накладные карманы.

Жакет без подкладки.

По низу изделия, рельефам, карманам, клапанам, среднему шву спинки проложены отделочные строчки.

Модель 6. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с центральной однобортной застежкой на 3 декоративные застежки.

Полочка с рельефами, выходящими из проймы.

Спинка цельнокроеная с вытачками из плечевых швов и вытачками на талии.

Рукав втачной одношовный, длинной три четверти.

Без воротника.

Горловина, подборт, низ изделия и рукава окантованы.

Модель 7. Жакет женский повседневный из джинсовой ткани для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на навесные петли.

На полочке  рельефы, выходящие из проймы, членения по низу изделия, по линии талии отрезная, на подбортах притачная планка, с 5 петлями и пуговицами.

Спинка с средним швом с рельефами выходящими из проймы.

На плечах погоны со шлевкой и пуговицой.

Рукав втачной двушовный со сборкой по окату.

Воротник стойка.

Жакет без подкладки.

По всем швам отделочные строчки, кроме боковых.

Модель 8. . Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы полуприлегающего силуэта, базового покроя с ассиметричной смещенной однобортной застежкой на 6 выметанные петли и пуговицы.

Полочка с поперечным членением в нижней части, рельефами выходящими из плечевого шва и уходящими в членение.

Спинка без среднего шва с рельефами выходящими из проймы.

Рукав втачной двушовный длинный с притачной отделкой в складку, по окату сборка.

Воротник цельнокроеный с полочкой стойка.

По краю борта и низа приточная отделка в складку.

Жакет без подкладки.

По воротнику и рельефам, краю борта отделочная строчка.


2.2.1 Оценка моделей-аналогов

2.2.1.1 Уточнение и ранжирование показателей качества

Необходимо выбрать 10-12 показателей качества третьего уровня, являющихся основными для указанного ассортимента и назначения изделий. Выбранные показатели качества предлагаются экспертам, которые должны выполнить ранжирование показателей качества.

Ранжирование показателей качества представлено в таблице 3.[3]

Таблица 3 – Основные показатели качества

Группа требований(показатели 1, 2 уровней)

Наименование показателей качества

Номер эксперта

Сумма рангов

Коэффициент весомости

1

2

3

4

5

6

7

8

Ранг

Эстетические

Товарный вид

3

5

1

3

8

3

5

5

33

0,11

Степень совершенства композиции модели

7

8

5

2

10

6

9

4

51

0,08

Новизна модели и конструкции

2

1

3

4

9

9

4

6

38

0,10

Эргономические

Психофизиологическое соответствие

8

3

2

7

4

2

3

9

38

0,10

Гигиеническое соответствие

1

4

6

1

2

5

2

1

22

0,14

Антропометрическое соответствие

6

2

4

6

3

8

12

10

51

0,08

Эксплуатационные

Износостойкость материалов и элементов конструкции

4

7

8

9

1

4

1

2

36

0,12

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

5

6

7

5

6

1

8

3

41

0,10

Социальные

Соответствие размерно-ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу

12

10

10

8

11

7

7

8

73

0,04

Соответствие прогнозу потребительского спроса

9

11

12

10

5

12

10

7

76

0,03

Функциональные

Соответствие размерной и полнотно-возрастной группе потребителей

10

9

11

12

12

11

6

11

82

0,02

Соответствие основной целевой функции

11

12

9

11

7

10

11

12

83

0,02

2.2.1.2 Определение коэффициентов весомости показателей качества

вычисляют сумму рангов каждого показателя качества по формуле:

Где -сумма рангов i-го показателя качества;

- ранг i-го показателя качества, присвоенный j-м экспертом;

m - количество экспертов.

Определяются коэффициенты весомости каждого показателя качества по формуле:

де  – коэффициент весомости i-го показателя качества;

n – количество показателей качества.

Определяются существенно значимые показатели качества.

Существенно значимыми показателями считаются те, для которых

2.2.1 Определение численных значений показателей качества моделей-аналогов

На основании зарисованных моделей-аналогов и выбранных значимых показателей качества заполняется таблица 4 приложение А[3].

Для определения численных значений показателей качества используется  четырехбалльная система оценок:

«отлично» – 3;

«хорошо» – 2;

«удовлетворительно» – 1;

«неудовлетворительно» – 0.

То есть, визуально оценивается каждая модель-аналог на соответствие выбранным показателям качества. Далее заполняется сводная таблица 5 оценки качества моделей-аналогов.[3]

Таблица 5 - Сводная таблица оценки качества моделей-аналогов

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценочное значение показателя качества

Товарный вид

0,11

2,09

2,09

2,42

1,87

1,98

1,98

1,98

1,43

Степень совершенства композиции модели

0,08

1,36

1,28

1,2

1,44

1,2

0,72

1,52

1,2

Новизна модели и конструкции

0,10

1,6

1,5

1,6

1,5

1,4

1,7

1,5

1,6

Психофизиологическое соответствие

0,10

1,7

1,7

1,4

1,8

1,6

1,4

1,4

1,5

Гигиеническое соответствие

0,14

1,96

2,52

1,96

2,38

2,52

2,24

2,8

1,82

Антропометрическое соответствие

0,08

1,2

1,36

1,44

1,36

1,12

1,12

1,2

0,96

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

1,68

2,16

1,68

2,04

2,16

2,24

2,4

1,56

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

1,3

1,5

1,4

1,4

1,3

2

1,6

2,1

Общая сумма

15,77

14,11

13,1

13,79

13,28

13,4

12,9

12,17

Оценочное значение показателя качества рассчитывается по формуле:

, (17)

где     Gik – сводная оценка i-го показателя качества k-й модели-аналога;

Qi– коэффициент весомости i-го показателя качества;

gijk – оценка i-го показателя качества k-й модели-аналога данная j-м экспертом;

m– количество экспертов.

2.2.3 Составление эталонного ряда моделей – аналогов

По каждой модели определяется общая сумма баллов   по формуле

В результате проведенного анализа, наибольшее значение суммарной оценки качества получила модель 1, именно эта модель используется для разработки моделей-предложений.


2.2 Разработка моделей-предложений.

В результате осмысления всех исходных данных, определяющих технические и эстетические функции проектируемого изделия, осуществляется разработка моделей-предложений (МП)

При работе над МП необходимо учитывать такие факторы, как себестоимость продукции, экономия материала и рациональная организация технологических процессов, так как проектируемое изделие является объектом массового производства.

На рисунке 4 и 5 представлены модели – предложения.

Модель 1. Жакет женский повседневный из костюмной ткани для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы не доходящей до верха.

На полочке  рельефы, выходящие из плечевого шва и карманы в швах рельефов с листочкой. Спинка с средним швом с рельефами выходящими из плечевого шва. Рукав втачной одношовный. Без воротника. Жакет без подкладки.

Модель 2. Жакет женский повседневный из х/б ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы не доходящей до верха.

На полочке  рельефы, выходящие из плечевого шва. Спинка со средним швом с рельефами выходящими из плечевого шва. Рукав втачной двушовный. Воротник отложной с лацканами. Жакет без подкладки. По краю борта и воротнику отделочная строчка.

Модель 3. Жакет женский повседневный из х/б ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на застежке молнии не доходящей до верха.

На полочке  рельефы, выходящие из плечевого шва и накладные карманы. Спинка со средним швом с рельефами выходящими из плечевого шва. Рукав втачной двушовный. Воротник отложной с лацканами. Жакет без подкладки. По краю борта и воротнику окантовка.

Модель 4. Жакет женский повседневный из х/б для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы не доходящей до верха.

На полочке  рельефы, выходящие из проймы, прорезные карманы с клапаном. Спинка со средним швом с рельефами выходящими из проймы. Рукав втачной двушовный. Без воротника. Жакет без подкладки.

Модель 5. Жакет женский повседневный из джинсовой ткани для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы не доходящей до верха.

На полочке кокетка и  рельефы, выходящие из нее. Спинка с кокеткой, со средним швом с рельефами выходящими из нее. Рукав втачной двушовный. Воротник отложной. Жакет без подкладки. По краю борта и воротнику отделочная строчка.

Модель 6. Жакет женский повседневный из джинсовой ткани для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 4 петли и пуговицы доходящей до верха.

Полочка отрезная по линии талии, рельефы выходящие из плечевого шва. Спинка отрезная, со средним швом, рельефы выходящие из плечевого шва. На плечах погоны с пуговицей. Воротник стойка. Рукава втачные одношовные. По рельефам, борту, воротнику, отделочная строчка.



Рисунок 4 – Модели – предложения женского жакета

Рисунок 5 – Модели – предложения женского жакета


2.2 Выбор материалов для проектируемого изделия

Выбор материалов осуществляется по имеющимся образцам, прейскурантам и НТД. При выборе материалов учитываются числовые характеристики поверхностной плотности, число нитей на 10 см., волокнистый состав. Характеристика рекомендуемых и прокладочных материалов приведена в форме таблицы 6.[8]

Таблица 6 - Характеристика рекомендуемых прокладочных материалов

Наименование материала

Характеристика основы

Поверхностная плотность,

г/м²

Клеевое покрытие

Ширина, см

Режимы склеивания

температура, ˚С

давление, г/см²

время, с

845t

«GAMMA»

100% полиэстр (PE)

54

точечное

90,150

130-150

2-4

10-14

520с

«GAMMA»

40% нейлон,

60% полиэстер

30

сплошоное

90,150

130-140

2-2,5

10-15

Рекомендации по использованию швейных ниток приводятся с учётом их назначения и взаимозаменяемости по структуре и представлены в таблице 7.[9]

Таблица 7 - Рекомендации по применению швейных ниток

Наименование материала

Вид ниток

Условное обозначение

Примечание

Хлопчатобумажная ткань с добавлением синтетических нитей

Армированные лавсановые

Армированные хлопколавсановые

35ЛЛ

36ЛХ

Стачивающие и отделочные швейные нитки

Взаимозаменяемые швейные нитки

Характеристика рекомендуемых основных материалов приведена в форме таблицы 8.[10]


Таблица 8- Характеристика рекомендуемых основных материалов

Наименование материала, артикул

Поверхностная плотность, г/м²

Плотность (П) (число нитей на 10 см)

Линейная плотность (Т), текс /волокнистый состав/ вид текстильной нити

Ширина, см

Переплетение

по основе

о)

По утку

Пу

по основе

То

По утку

Ту

1.Ткань смесовая

062153

254

220

156

БМ 33,5х2

(29,8/2)ВЛ

Х/б-50% П/э-50%

БМ 33,5х2

(29,8/2)ВЛ

Х/б-50% П/э-50%

150

ГОСТ 15968-77

2.Ткань костюмная

062168

234

240

160

СМ68(14,7)ВЛ

ВЛс-50%

СМ68(14,7)ВЛ

ВЛс-50%

80

ГОСТ 15968-77

3.Ткань костюмная

062181

280

180

140

КМ 46х2

(21,7/2)ВЛ

ВЛс-62%

КМ 46х2

(21,7/2)ВЛ

ВЛс-62%

140

ГОСТ 15968-77

4.Ткань джинсовая

062204

340

324

278

БМ 28х2(40,2)

Х/б-100%

БМ 28х2(21,7)

120

ГОСТ 23980-80

5.Ткань костюмно-плательная

06235

250

196

135

БМ 33,5х2

(29,8/2)ВЛ

ВЛс-50%

БМ 33,5х2

(29,8/2)ВЛ

ВЛс-50%

80

ГОСТ 15968-77


3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающее общее представление об изделии, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры изделия.[11]

3.1 Рабочий эскиз

Рисунок - 7 Рабочий эскиз женского жакета

Рисунок – 8 Технический эскиз женского жакета

Жакет женский повседневный из х/б ткани с добавлением синтетических нитей для женщин младшей возрастной группы прилегающего силуэта, базового покроя с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы не доходящей до верха.

На полочке  рельефы, выходящие из плечевого шва.

Спинка со средним швом с рельефами выходящими из плечевого шва.

Рукава втачные двушовные.

Воротник отложной с лацканами.

Жакет без подкладки. По краю борта и воротнику отделочная строчка.

Рекомендуемые размеры 170-100-112.

3.2 Анализ конструктивного решения модели

На эскиз наносят осевую линию, сетку основных антропометрических уровней (макушечной точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена, пола) и сетку дополнительных антропометрических уровней (точку основания шеи @ 1/3 модуля плечевого изделия, плечевые точки фигуры, глубину проймы, низ изделия).

Определяют масштаб эскиза М по формуле (1):

М = Р/R,      (1)

где Р – рост реальной фигуры, см

R – длина изображения фигуры на абрисе модели, см

    М = 170/17 = 10см

Определяют ширину эскиза модели на отмеченных уровнях и расстояния между уровнями. Ширина эскиза модели на i-том уровне Амi измеряется линейкой между точками, ограничивающими контур модели.

Строят абрис модели в масштабе эскиза. Абрис модели строится в масштабе эскиза, от осевой линии симметрично откладываются ширины эскиза модели на i-ом уровне  как Амi/2, соблюдая расстояния между уровнями.

Рассчитывают количественные показатели эскиза модели: показатель формы эскиза модели Кфм, угол расширения контура абриса выше линии талии a1, угол расширения (заужения) контура абриса от талии до бедер a2, угол расширения контура абриса выше линии груди a3 по формулам (2 − 5):

,     (2)

где Амi − ширина абриса на i-том участке, см;

n – количество участков;

В – длина абриса, см

a1 = arctg(Ам2 – Ам3/2в3),      (3)

a2 = arctg(Ам4 – Ам3/2в4),      (4)

a3 = arctg(Ам1 – Ам2/2в2),      (5)

где вi- расстояние между соответствующими уровнями

Кфм = (3,7+2,9+2,4+3,2)/4*5,7= 0,53

a1 = arctg(2,9-2,4)/2*1,5= arctg 0,17 = 90

a2 = arctg(3,2-2,4)/2*2,1= arctg 0,19= 110

a3 = arctg(3,7-2,9)/2*1,4 = arctg0,28= 160

Оценить вид формы:

Оценивая вид формы, можно сделать вывод, что при 0,46≤ Кфм≥0,55 – форма умеренного объема.

Строят абрис реальной фигуры заказчика (по величинам проекционных размерных признаков соответствующей реальной фигуры) в масштабе эскиза (рисунок 11) и рассчитывают показатель формы абриса фигуры Кфф по формуле (6):

,  (6)

где Афi − ширина абриса фигуры на i-том участке, см;

n – количество участков;

Н – длина абриса, см

Сопоставляют значения показателей Кфм и Кфи. Кфм>Кфф – благоприятная проектная ситуация, позволяющая реализовать любые конструкторско-технологические средства для воссоздания модели. В этом случае строят абрис модели на абрисе фигуры (рисунок 5). Построение абриса изделия на абрисе фигуры начинают с опорного уровня. За опорный уровень принимают уровень, на котором ширина абриса более всего превышает ширину абриса эскиза модели или равна ей.

Рассчитывают показатель формы изделия Кфи по полученному абрису, используя формулу (7):

,  (7)

где Аиi − ширина абриса фигуры на i-том участке, см;

n – количество участков;

Д – длина абриса, см

Кфи= (3,7+2,9+2,4+3,2)/4*5,7=0,53

Сопоставляют значения показателей Кфм и Кфи. Соотношение Кфм=Кфи (0,45=0,45) свидетельствует о благоприятных условиях проектирования заданной модели.

Анализируют взаимное расположение линий абрисов фигуры и изделия, надетого на фигуру. Определяют предварительные величины конструктивных прибавок по основным антропометрическим уровням (Пг, Пт, Пб), используя формулу (7). Результаты заносят в таблицу [12].

,   (8)

ПСг3 = (Аи2 – Аф2)*М/0,64 = (2,9–2,7)*10/0,64 = 3,2 см

ПСт = (Аи3 – Аф3)*М/0,64 = (2,4–2)*10/0,64 = 6,2 см

ПСб = (Аи4 – Аф4)*М/0,64 = (3,2 – 2,7)*10/0,64 =7,8 см

Предварительные величины конструктивных прибавок представлены в таблице 9.[12]

Таблица 9 – Предварительные величины прибавок по основным участкам

Наименование участка

Условное обозначение прибавки

Величина прибавки, см

Полуобхват груди

ПсгIII

3,2

Полуобхват талии

Пт

6,2

Полуобхват бёдер

Пб

7,8

При необходимости величину прибавок уточняют в процессе проектирования модели.

Определение размеров и расположение всех конструктивных элементов и членений модели представлены в таблице 10.[12]


Наименование конструктивного участка

Графический рисунок

Величина участка, см

На эскизе

В натуральную величину

1

2

3

4

1. Длина изделия X1

7,2

72

2. Длина рукава X2

6,3

63

3. Уровень верхней петли относительно линии талии X3

0,5

5

4. Ширина конца воротника X4

0,6

10

5. Уровень нижней петли относительно линии талии Х5

0,3

3

6. Ширина плечевого ската Х6

1,4

14

7. Расположение рельефа полочки по линии груди относительно средней линии  Х7

1,25

12,5

8. Ширина борта Х8

0,7

7

9. Ширина лацкана Х9

0,5

5

10. Ширина спинки Х10

4,1

41

11. Длина среднего шва Х11

7,1

71

12. Расположение рельефа спинки по линии груди относительно средней линии Х12

1

10

13. Высота воротника Х13

0,3

3

Таблица 10– Анализ конструктивного решения модели

3.3 Выбор и обоснование метода конструирования

Существует большое количество различных методик для построения чертежей конструкций одежды. Наиболее распространенными являются ЕМКО СЭВ, ЦОТШЛ, МТИЛП, ЦНИИШП, Мюллер и сын.

В ходе курсовой работы для разработки конструкции выбрана методика ЕМКО СЭВ – единый метод конструирования одежды, разработанный странами членами СЭВ. Для данной методики конструирования одежды ЕМКО СЭВ характерны:

-единая система размерных признаков;

-единая система и классификация прибавок;

-единая структура расчетных формул и последовательность построения конструкций одежды;

-единый принцип градации;

-единые основы конструкций одежды и базовые конструкции основных видов одежды;

-единые правила технического черчения конструкций одежды;

-единая терминология, символика и цифровые обозначения конструктивных точек;

-единая конструкторская документация, регламентирующая содержание, объем и оформление.

Методика ЕМКО СЭВ создала основу для широкого применения ЭВМ на всех этапах проектирования одежды. Единые правила по оформлению технических чертежей конструкций одежды создают предпосылки для общения и передачи информации по проектированию новых форм и модных линий в одежде. Правила нанесения линий на чертеж приняты в соответствии с ГОСТом 2.303–68.[17]

Базовую конструкцию проектируют с целью многократности использования, поэтому при ее расчете и построении предусматривается типовая форма и рациональные размеры деталей, характерные для современной одежды классического стиля.[13]


3.4 Разработка первичной конструкции образца модели

На этой стадии эскизного проекта разрабатывается первичный чертеж конструкции по размерным признакам типовой фигуры и ориентировочным величинам прибавок, выявленных при анализе конструкции модели.

В чертеж вносят модельные особенности в соответствии с эскизом и анализом модели. Конструкцию изделия разрабатывают на основе метода, выбранного в пункте 3.3. На следующем этапе проводят оценку качества разработанной конструкции.[3]

3.5 Оценка качества разработанной конструкции

Оценка качества разработанной конструкции модели проводится по следующим этапам:

3.5.1 Соответствие размеров и формы конструкции размерам и форме тела человека

Оценивается соответствие размеров конструкции размерам тела человека, определяются значимые отклонения фигуры потребителя от типовой и устанавливаются те участки, в измерениях которых необходимо внести изменения, представляется в форме таблицы 11. [14]

Таблица11 – Размерная характеристика фигуры (170-108-112 полнотная группа 4)

Наименование размерного

признака

Методика

измерения

размерного

признака

Условное обозначение

Величина, см

Значимость отклонения

Типовой фигуры

Фигуры

потребителя

Рост

По вертикали от пола до верхушечной точки

Р

170

172

-2

Высота линии талии

Расстояние от пола до точки высоты линии талии

Влт

Т7

107,7

107,5

+0,2

Высота подъягодичной впадины

Расстояние от пола до середины подъягодичной складки

Впс

Т12

76,9

76,4

+0,5

Обхват шеи

Измеряется вокруг шеи над шейной точкой через точки основания шеи

Ош

Т13

38,7

38,6

+0,1

Продолжение таблицы 11

Наименование размерного

признака

Методика

измерения

размерного

признака

Условное обозначение

Величина, см

Значимость отклонения

Типовой фигуры

Фигуры

потребителя

Обхват груди 1

Измеряется по спине через лопатки, затем по подмышечным впадинам, спереди над основанием грудных желез

Ог1

Т14

98,1

98

+0,1

Обхват груди 2

Измеряется по спине через лопатки, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения, спереди через выступающие точки грудных желез

Ог2

Т15

108,8

108

+0,8

Обхват талии

Измеряется вокруг туловища на уровне талии

От

Т18

83,3

83,0

+0,3

Обхват бедер

Измеряется вокруг туловища через ягодичные точки, спереди с учетом выступа живота

Об

Т19

112

112

-

Расстояние от линии талии до пола сбоку

Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра вертикально до пола

Дсб

Т25

110,8

111

-0,2

Расстояние от линии талии до пола спереди

Измеряют от линии талии через выступающую точку живота вертикально до пола

Дсп

Т26

108,9

108,3

+0,5

Обхват запястья

Измеряется вокруг запястья через выступ локтевой кости

Озап

Т29

17,2

16,5

+0,7

Длина руки до локтя с учетом длины плечевого ската

Измеряют расстояние от точки основания шеи, далее через плечевую точку до лучевой точки

Дрлок(п)

Т32

47,1

47,5

-0,4

Длина руки до линии обхвата запястья с учетом длины плечевого ската

Измеряют расстояние от точки основания шеи, далее через плечевую точку до линии обхвата запястья

Дрзап(п)

Т33

71,6

71,4

+0,2

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди 1

Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до линии обхвата груди 1 спереди

Впрп

Т34

26,3

26

+0,3

Продолжение таблицы 11

Наименование размерного

признака

Методика

измерения

размерного

признака

Условное обозначение

Величина, см

Значимость отклонения

Типовой фигуры

Фигуры

потребителя

Высота груди

Измеряется от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной железы

Вг

Т35

37,5

37

+0,5

Длина талии спереди

Измеряется от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее до линии талии

Дтп

Т36

55,3

55

+0,3

Дуга через высшую точку плечевого сустава

Измеряют от уровня заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди

Дп

Т38

33,1

33

+0,1

Расстояние от шейной точки до линий обхватов груди 1 и 2

Измеряют от шейной точки до линий обхватов груди 1 и 2 с учетом выступа лопаток

Впрз

Т39

18,7

18

+0,7

Длина спины до талии

Измеряют от линии талии до шейной точки с учетом выступа лопаток

Дтс

Т40

41,6

42

- 0,4

Обхват плеча

Оп

Т28

32,7

32

+0,7

Ширина груди

Измеряют над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин

Шг

Т45

36,6

36,5

+0,1

Расстояние между сосковыми точками

Измеряют между выступающими точками грудных желез

Цг

Т46

21,1

21,5

-0,4

Ширина спины

Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин над линиями обхватов груди 1 и 2

Шс

Т47

38,4

38

+ 0,4

Продолжение таблицы 11

Наименование размерного

признака

Методика

измерения

размерного

признака

Условное обозначение

Величина, см

Значимость отклонения

Типовой фигуры

Фигуры

потребителя

Передне – задний диаметр руки

Измеряют на уровне заднего угла подмышечной впадины

dпзр

Т57

11,8

11

+0,8

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

Измеряют от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы до линии талии

Дтп1

Т61

45,1

44,5

+ 0,6

Проверяются параметры конструкции плечевого изделия, с использованием размерных признаков фигуры и измерений соответствующих участков по чертежам деталей и представляется в форме таблицы 12.[14]


Таблица 12 – Проверка параметров конструкции плечевого изделия

Наименование конструктивного участка

Обозначение на чертеже

Величина конструктивного участка на чертеже см

Расчетная величина конструктивного участка

Вывод

Расчетная формула

Величина размерного признака, см

Конструктивная прибавка, рекомендуемая направлениями моды, см

Расчет

Величина, см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ширина изделия на уровне глубины проймы

31-37

64,2

0,5Т16+ Пт16

100

6,55

0,5*100+6,55

61,2

Отрезок 31-37

уменьшить на 3,0 см

Ширина спинки в самом узком месте

31-33

19,9

0,5Т47

37,8

1,7

0,5*37,8+1,7

20,9

Расчетная и фактическая величины равны

Ширина проймы

33-35

15,2

Т57

11,6

3,15

11,6+3,15

14,9

Расчетная и фактическая величины равны

Ширина полочки в самом узком месте

35-37

23,6

0,5(Т4515-1,2-Т14)+П

Т45=36,6

Т15=108,8

Т14=98,1

1,7

0,5(36,6+108,8-1,2-98,1)+1,7

25,3

Расчетная и фактическая величины равны

Расстояние от шейной точки до уровня глубины проймы

11-31

19,7

Т39

18,7

1,09

18,6+1,09

19,7

Расчетная и фактическая величины равны

Расстояние от шейной точки до уровня линии талии на спинке

11-41

42,9

Т40

41,6

1,31

41,3+1,31

42,91

Допустимо отклонение

-0,1 см

Расстояние от линии талии до линии бедер

41-51

20,5

0,65(Т712)+П

Т7=107,7

Т12=76,9

0,19

0,65(107,7-76,9)+0,19

20,2

Допустимо отклонение

0,3 см

Продолжение таблицы 12

Наименование конструктивного участка

Обозначение на чертеже

Величина конструктивного участка на чертеже см

Расчетная величина конструктивного участка

Вывод

Расчетная формула

Величина размерного признака, см

Конструктивная прибавка, рекомендуемая направлениями моды, см

Расчет

Величина, см

Длина спинки

11-91

По модели

Ширина изделия по линии талии без учета вытачек

411-470

49

0,5Т18

83,3

7

0,5*83,3+7

48,6

Допустимое отклонение -0,4 см

Ширина изделия по линии бедер

511-570

60,5

0,5Т19

112

4,5

0,5*112+4,5

60,5

Расчетная и фактическая величины равны

Ширина горловины спинки

11-12

7,4

0,18Т13

38,7

0,45

0,18*38,7+0,45

7,4

Расчетная и фактическая величины равны

Ширина горловины полочки

17-161

7,4

0,18Т13

38,7

0,45

0,18*38,7+0,45

7,4

Расчетная и фактическая величины равны

Сравнить ширину горловины спинки и полочки

Шгс=7,4

Шгп=7,4

Отклонение 0,4 см допускается

методикой

Продолжение таблицы 12

Наименование конструктивного участка

Обозначение на чертеже

Величина конструктивного участка на чертеже см

Расчетная величина конструктивного участка

Вывод

Расчетная формула

Величина размерного признака, см

Конструктивная прибавка, рекомендуемая направлениями моды, см

Расчет

Величина, см

Длина плечевого среза без учета вытачек:

- на спинке L1

- на полочке L2

121-123+123-14

16-14’’

13,8

14,3

Т31

Т31

13,7

13,7

0

0

13,7+0

13+0

13,7

13,7

Допустимо отклонение

-0,6 см

Проверка угла наклона плечевых срезов

β1=140

β2=200

Допустимо отклонение

до 100

Величина раствора верхней вытачки на выпуклость груди

372-372’

4,2

0,5(Т15-Т14-1,2)

Т15=108,8

Т14=98,1

0

0,5(108,8-98,1-1,2)

4,7

Допустимо отклонение

+0,5 см

Расстояние от линии полузаноса до конца вытачки на выпуклость груди

371-36

11,3

0,5Т46+Пт44

Т46=21,1

0,7

0,5*21,1+0,7

11,2

Допустимо отклонение

-0,3 см

Высота оката рукава (Вр)

Вр

19,5

Вок + Вок,

Вок=Вок *k,

k=0,07

Вок=19

Вок=1,3

0

19+1,2

20,1

Допустимо отклонение

-0,8см


3.5.2 Проверка баланса конструкции [14]

Исходный баланс:

где  а= |11-41|, см

Дтс- длина спинки до талии с учетом выступа лопаток

Передне – задний баланс:

где ПЗДк – передне – задняя дуга конструкции, см

ПЗДф – передне – задняя дуга фигуры, см

ПЗДк == 45 + 46,8 =91,8см

ПЗДф = Дтп1 + Дтс1 = 44,4+45,1= 89,5 см

Боковой баланс:

где  БДк – боковая дуга конструкции, см

БДф – боковая дуга фигуры, см

БДк =  см

БДф = Дп + 2*(Дтс – Впрз) = 32,9+2*(41,3-18,6)=78,3 см

Опорный баланс:

где Дтп1 – расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

 Дтс- длина спинки до талии с учетом выступа лопаток

Вывод о сбалансированности конструкции: приоценки сбалансированности изделия были получены следующие результаты:  ∆ОПрасч ›∆ОПфакт; ∆ИСХрасч =∆ИСХфакт;

∆1 = 1,1 см;

∆2 = 0,3 см.

Разница между ∆ОПрасч и ∆ОПфакт, составляет 0,3 см, что является допустимым, т. к. в расчетах допустимая величина отклонения посравнении составляет  ± 0,5 см. В связи с этим ∆ОПфакт = 3,8 см можно оставить. Разница между ∆ИСХфакт и ∆1 составляет0,5 см, следовательно, этой разницей можно пренебречь.

При сравнении бокового и переднее – заднего балансов выяснилось, что ∆2 < ∆1, т. е. не удовлетворяет условию сбалансированности. В этом случае не хватает боковой дуги конструкции. Для избегания дефектов необходимо поднять плечевые точки на спинке на 0,5 см и на полочке на 0,8 см. В результате этого изменения поучим, что  ∆1 = 1,1 см, а ∆2 = 1,1 см, что удовлетворяет условию сбалансированности.

В результате некоторых изменений получили:

∆ОПфакт  = 3,5 см;

∆ИСХфакт  = 1,6 см;

∆1 = 1,1 см;

∆2 = 1,1 см.

Таким образом, в результате изменений, которые были внесены в конструкцию, можно считать, что условия сбалансированности выполняются и изделие является сбалансированным (рисунок 9).

Рисунок 9 – Баланс плечевого изделия

3.5.3 Оценка сопряженности и накладываемости срезов

Сопряженность срезов деталей изделия оценивают по линиям горловины, проймы, рельефов, низа изделия, оката рукава и др. (рисунок 10)[14]. На участках стыка деталей эти линии должны быть гладкими, без заметного для глаза излома и являться продолжением друг друга. Сопряженность линий конструкции проверяется с помощью шаблонов из кальки.

Конфигурация срезов, по которым будут соединяться детали, должна быть близкая друг к другу: боковые срезы, срезы рельефов, локтевые и передние срезы рукавов.

Накладываемость срезов оценивают, совмещая две соединяемые детали по соответствующим срезам. Наиболее технологичны срезы, имеющие одинаковую длину и конфигурацию. При наложении таких деталей друг на друга по соединяющимся срезам они полностью совпадают (накладываются). Накладываемость срезов обеспечивает удобство их стачивания, снижает трудоемкость операций стачивания, улучшает качество выполнения швов[14].

Рисунок 10 – Проверка сопряженности срезов проймы и горловины

3.6 Разработка первичных шаблонов-лекал деталей модели

Для разработки первичных шаблонов-лекал с чертежа конструкции копируют контуры деталей, отмечая на них основные конструктивные линии: груди, талии, бёдер, линии вытачек, линии места расположения шлёвок. По контурным линиям отмечают места расположения контрольных знаков.

Представляются схематично шаблоны лекал в готовом виде, указываются нить основы на каждой детали, припуски к контурам деталей, необходимые при раскрое, так же указывается месторасположение прокладочного материала на основных деталях. Шаблоны лекал представлены в Приложении В.

Расстановка контрольных знаков по окату рукава и пройме изделия

В таблице 13 представлен расчёт посадки по окату рукава на каждом участке для расстановки контрольных знаков по окату и пройме.[14]

Таблица 13 – Расстановка контрольных знаков по окату рукава и пройме изделия

Участок проймы и его величина, см

Доля посадки di

Величина посадки на участке ПОР×di, см

Участок оката и его величина, см

I – =

0,35

1

7

II – =

0,35

1

8,5

III – =

0,225

0,7

11

IV – =

0,07

0,4

13

∑=

1

На рисунке 11 представлена расстановка контрольных знаков пройме изделия (рисунок 11 а) и по окату рукава (рисунок 11 б).[14]

а) расстановка контрольных знаков по пройме изделия

б) расстановка контрольных знаков по окату рукава

Рисунок 11– Расстановка контрольных знаков

3.7 Разработка первичного образца изделия в макете

Первичный образец изделия выполняют из макетной ткани, при раскрое используя разработанные шаблоны лекал. Перед раскроем выполняют раскладку шаблонов-лекал на макетной ткани. Раскладку начинают с размещения крупных деталей (полочки и спинки, рукава), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка.

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в стандартах и инструкциях, в которых предусмотрены припуски к контурам деталей, необходимые при раскрое.

В процессе примерки макета уточняется общая объёмная форма изделия и пропорциональное соотношение  отдельных её элементов между собой, уточняются габаритные размеры и характер технологической обработки отдельных участков изделия-макета.

Выявляются балансные нарушения в изделии и другие дефекты. После утверждения макета в первичную конструкцию модели вносят изменения в соответствии с корректировкой макета, произведенной в ходе примерок.[3]

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Под техническим проектом понимается совокупность технических документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации.[3]

4.1 Разработка конструкции проектируемого изделия

4.1.1 Исходные данные для построения чертежей конструкции изделия

Исходными данными для построения чертежа конструкции являются характеристики конкретной фигуры, которые представлены в таблице 13.[15]

Таблица 13 – Размерная характеристика фигуры.

Размер – 112

Рост – 170

Полнотная группа – 4

Наименование измерений( по ГОСТ 17522-72)

Условное обозначение

Величина, см

Рост

Р

170

Высота линии талии

Т7

107,7

Высота подъягодичной впадины

Т12

76,9

Обхват шеи

Т13

38,7

Обхват груди I

Т14

98,1

Обхват груди II

Т15

108,8

Обхват груди III

Т16

104

Обхват талии

Т18

83,3

Обхват бёдер

Т19

112

Расстояние от линии талии до пола сбоку

Т25

110,8

Продолжение таблицы 13

Наименование измерений( по ГОСТ 17522-72)

Условное обозначение

Величина, см

Расстояние от линии талии до пола спереди

Т26

108,9

Обхват плеча

Т28

32,7

Обхват запястья

Т29

17,2

Ширина плечевого ската

Т31

13,7

Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки

Т32

47,1

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди

Т34

26,3

Высота груди

Т35

37,5

Длина талии спереди

Т36

55,3

Дуга через высшую точку плечевого сустава

Т38

33,1

Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго

Т39

18,7

Длина спины до талии сзади

Т40

41,6

Ширина груди

Т45

36,6

Расстояние между сосковыми точками

Т46

21,1

Ширина спины

Т47

38,4

Передне-задний диаметр руки

Т57

11,8

Прибавки к основным участкам конструкции представлены в таблице 14.[16]

Таблица 14- Величины конструктивных прибавок к основным участкам конструкции

Наименование прибавки

Условное обозначение прибавки

Величина прибавки, см

К полуобхвату груди

П31-37

6,55

К полуобхвату талии

П411-470

7

К полуобхвату бедер

П511-570

4,5

К ширине спины

П31-33

1,7

К ширине полочки

П35-37

1,40

К ширине проймы

П33-35

3,15

К глубине проймы

П33-331

4,50

К длине спины до талии

П11-41

1,63

К ширине горловины спинки

П11-12

0,45

К ширине горловины полочки

П371-361

0,7

К глубине горловины полочки

П16-161

0,95

К уровню лопаток

П11-21

1,38

К уровню груди

П11-31

1,41

К длине изделия

П11-91

1,66


4.1.2 Построение чертежа конструкции

Построение чертежа конструкции выполняется в два этапа: построение базовой конструкции (БК) и построение исходной модельной конструкции (ИМК). Расчет чертежа конструкции представлен в форме таблицы 15.[16]

Таблица 15- Расчет чертежа базовой конструкции полочки и спинки женского жакета по методике ЕМКО СЭВ

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Конструкция длины и ширины изделия

Длина спинки

11 - 91

Т40+(Т7-Т12)+П

41,6+(107,7-76,9)+2,10

74,5

Вниз по вертикали от точки 11

Уровень лопаток

11 - 21

0,3*Т40 + П

0,3*41,6+1,38

13,86

Вниз по вертикали от точки 11

Уровень линии груди

11 - 31

Т39 + П

18,7+1,41

20,11

Вниз по вертикали от точки 11

Уровень линии талии

11 - 41

Т40 + П

41,6+1,63

43,23

Вниз по вертикали от точки 11

Уровень линии бедер

41 - 51

0,65*(Т7 – Т12) + П

0,65*(107,7-76,9)+0,19

20,2

Вниз по вертикали от точки 41

Ширина спинки

31 - 33

0,5*Т47 + П

0,5*38,4+1,7

20,9

Влево по горизонтали от точки 31

Ширина проймы (ШП)

33 - 35

Т57 + П

11,8+3,15

14,95

Влево по горизонтали от точки 33

Ширина полочки

35 - 37

0,5*(Т45 + Т15 – 1,2 – Т14) + П

0,5*(36,6+108,8-1,2-98,1)+1,70

24,75

Влево по горизонтали от точки 35

Ширина по линии груди

31 -37

[31 – 33] + [33 – 35] + [35 – 37]

20,9+14,95+24,75

60,6

-

Расстояние от линии груди до линии талии

37 - 47

Т40 – Т39 + П

41,6-18,7+0,22

23,12

Вниз по вертикали от точки 37

Расстояние от линии талии до линии бедер

47 - 57

0,65*(Т7 – Т12) + П

0,65*(107,7-76,9)+0,19

20

Вниз по вертикали от точки 47

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Расстояние от линии бедер до линии низа

47 - 97

Т7-Т12+П

107,7-76,9+1,30

32,1

Вниз по вертикали от точки 47

Конструкция нижних участков проймы спинки и переда

Высота проймы по спинке

33 - 13

0,49*Т38 + П

0,49*33,1+1,41

17,6

Вверх по вертикали от точки 33

Высота проймы по полочке

35 - 15

0,43*Т38 + П

0,43*33,1+1,49

15,7

Вверх по вертикали от точки 35

Углубление проймы спинки

33 -331

П

4,5

Вниз по вертикали от точки 33

Углубление проймы полочки

35 -351

П

4,5

Вниз по вертикали от точки 35

Положение бокового шва спинки

331 - 341

0,62*[33 – 35] + а17

0,62*14,9+0,7

9,9

Вправо по горизонтали от точки 331

Положение бокового шва полочки

351 - 341΄

0,38*[33 – 35] - а18

0,38*14,9-0,7

6,36

Влево по горизонтали от точки 351

Дополнительная точка

331 - 332

0,62*[33 – 35] + а19

0,62*14,9+1,0

10,2

Вверх по вертикали от точки 331

Дополнительная точка

R332 - 342

0,62*[33 – 35] + а19

0,62*14,9+1,0

10,2

Пересечение дуг 342 – центр окружности для оформления нижней части проймы спинки

Дополнительная точка

R341 - 342

0,62*[33 – 35] + а19

0,62*14,9+1,0

10,2

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Линия нижней части проймы спинки

341-332

К

Из 342R342-341 дуга от 341 до 332. Из 332 R332 – 13 дуга вправо

Дополнительная точка

351 - 352

0,38*[33 – 35] - а21

0,38*14,9-0,7

6,3

Вверх по вертикали от точки 351

Дополнительная точка

R352 - 343

0,38*[33 – 35] - а21

0,38*14,9-0,7

6,3

Из точки 351 необходимым радиусом

Дополнительная точка

R341′ - 343

0,38*[33 – 35] - а21

0,38*14,9-0,7

6,3

Дуга вверх

Пересечение дуг 343 – центр окружности для оформления нижней части проймы переда

Из 343R343-341’ дуга от 341’ до 352. Из 352 R352 – 15 дуга влево

Линия нижней части проймы переда

341’-352

К

Конструкция средней линии спинки

Отведение средней линии спинки на уровне линии талии

41 - 411

К

К

0,7

Вправо по горизонтали от точки 41

Отведение

средней линии спинки на уровне линии бедер

51 - 511

К

К

0,7

Вправо по горизонтали от точки 51

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Отведение средней линии спинки на уровне линии низа

91 - 911

К

К

0,7

Вправо по горизонтали от точки 91

Конструкция горловины и плечевой линии спинки

Ширина горловины спинки

11 - 12

0,18*Т13 + П

0,18*38,7+0,45

7,4

Вправо по горизонтали от точки 11

Положение основания шеи

11 - 112

0,25*/11 – 12 /

0,25*7,4

1,85

Вправо по горизонтали от точки 11

Высота горловины спинки

12 - 121

0,07*Т13 + П

0,07*38,7-0,40

2,3

Вверх по перпендикулярук

[11-12]

Дополнительная точка

13 - 14

3,5 – 0,08*Т47

3,5-0,08*38,4

0,42

Вправо по хорде дуги из точки 13

Конструкция плечевого шва с вытачкой на выпуклость лопаток

Дополнительная точка

121 - 122

0,4*[121 – 14]

0,4*14,7

5,8

Вправо по [121 – 14]

Положение основания шеи по линии груди

31 - 32

0,17*Т47 + П

0,17*38,4+0,5

7

Вправо по горизонтали от точки 31

Длина вытачки на лопатки

122 - 22

0,5*[122 – 32]

10,1

Вниз по [122 – 32]

Раствор вытачки на лопатки

122 – 22 - 122′

β34 – 1,7tпп – 0,9  ПС31-33

10,4о

-

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Радиус вспомогательной дуги

R122 - 14′

122′ - 14

Из точки 122 радиусом [122′ - 14]

Радиус вспомогательной дуги

R22 - 141

22 - 14′

Пересечение дуг точка 141 – центр окружности [121-141] – прямая, ее пересечение с продолжением [22-122’]-123’

Радиус вспомогательной дуги

R121 - 141

121 - 14

-

-

Радиус вспомогательной дуги

R22 - 123

22 - 123′

-

-

Из точки 22 радиусом [22 - 123′]

Оформление линии горловины спинки

Дополнительная точка

121 - 113

К

-

-

-

Дополнительная точка

11 - 113

К

-

-

-

Радиус вспомогательной дуги

R121 - 114

[121 – 113] - а39

-

-

Пересечение дуг точка 114-центр окружности для оформления линии горловины спинки

Радиус вспомогательной дуги

R112-114

[121-113]-а39

Линия горловины спинки

121-112

К

Из точки 114 R114-121 от 121 до 112 дуга и далее по прямой [112-11]

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Оформление линии верхней части спинки

Вспомогательный отрезок

14’-342’

К

Вправо по продолжению

[123-14’]

Вспомогательный отрезок

332-342’

К

Вправо по продолжению [332 - 342] до пересечения с продолжением [123-14’] – точка 342’

Радиус вспомогательной дуги

R14′ - 342′′

14′ - 342′

-

-

Пересечение дуг точка 342’’ – центр окружности ля оформления верхней части проймы спинки

Радиус для оформления верхней части проймы спинки

R332-342’’

14’-342’

Верхняя часть линии проймы спинки

332-14

К

Из 342’’ R14’-342’ дуга от 332 до 14’

Конструкция вытачки на выпуклость груди

Положение центра груди по линии талии

47 - 46

0,5*Т46 + П

0,5*21,1+0,7

11,25

Влево по горизонтали от точки 47

Расстояние от линии талии до центра груди

46 - 36

Т36 – Т35 + П

55,3-37,5+0,15

17,95

Вверх по вертикали от точки 46

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Расстояние от центра груди до середины полочки

36 - 371

47 - 46

11,25

Вправо по горизонтали от точки 36

Вспомогательный радиус дуги

R36 - 372

Т35 – Т34 + П

37,5-26,3+0,7

11,9

Вправо по горизонтали от точки 36

Радиус вспомогательной дуги

R36 - 372′

36 - 372

-

11,9

Из точки 36 радиусом [36 – 372]

Раствор нагрудной вытачки

372 - 372′

0,5*(Т15 – 1,2 – Т14)

0,5*(108,8-1,2-98,1)

4,75

Из точки 372

Радиус вспомогательной дуги

R36 - 371′

36 - 371

11,25

Дуга вверх до пересечения с продолжением [36-372’] точка 371’. Угол 371-36-371’ – вытачка на выпуклость груди

Конструкция горловины и плечевой линии переда

Ширина горловины полочки

371′ - 361

0,18*Т13 + П

0,18*38,7+0,85

7,8

Влево по линии [36 – 371]

Радиус вспомогательной дуги

R36 - 16

Т44 – (Т40 + 0,07*Т13) – (Т36 – Т35) + П

89,5-(41,6+0,07*38,7)-(55,3-37,5)+0,95

29,75

Из точки 36 необходимым радиусом

Радиус вспомогательной дуги

R16 - 14′′

[121 – 14] с чертежа спинки

Из точки 16 необходимым радиусом

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Глубина горловины переда

16 - 161

0,205*Т13 + П

0,205*38,7+0,95

8,88

Из точки 16 необходимым радиусом

Оформление линии горловины и верхней части проймы переда

Вспомогательный отрезок

16-171

К

Вправо по продолжению [14’’-16]

Вспомогательный отрезок

17-171

К

Вверх по продолжению [371’-17] до пересечения с продолжением [14’’-16] в точке 171 [ 16-171] –радиус окружности для оформления линии горловины полочки

Радиус вспомогательной дуги

R16 - 172

[16 – 171]

К

Пересечение дуг 172 - центр окружности для оформления линии горловины полочки

Радиус вспомогательной дуги

R17 - 172

[16 – 171]

К

Линия горловины полочки

16-17

К

Из 172 R[16-171] дуга 16 до 17

Оформление верхней части проймы полочки

Вспомогательный отрезок

14’’343’

К

Влево по продолжению [16-14’’]

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Вспомогательный отрезок

352-343’

К

Влево по продолжению [352-343] до пересечения с продолжением [16-14’’] в точке 343’

Радиус для оформления верхней части проймы переда

R14’’–343’’

14’’ – 343’

Пересечение дуг 343’’ – центр окружности для оформления верхней части линии проймы переда

Радиус для оформления нижней части проймы переда

R352–343’’

14’’ – 343’

Линия верхней части проймы переда

352–14’’

К

Дуга из 343’’ R14’’– 343’

от 352 до 14’’

Ширина изделия по линиям талии и бедер

Ширина изделия по линии талии

411 - 470

0,5*Т18 + П

0,5*83,3+7

48,6

Вправо по горизонтали от точки 411

Ширина изделия по линии бедер

511 - 570

0,5*Т19 + П

0,5*112+4,5

60,5

Вправо по горизонтали от точки 511

ИМК спинки и полочки жакета

Положение сосковой точки по линии талии

470 – 47 (dт)

[31 – 37] - ([41 – 411] + [411 – 470])

61,2-(0,7+48,6)

11,9

Вправо по горизонтали от точки 470

Продолжение таблицы 15

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Раствора вытачки на талии спинки

42 - 421

0,15* dт

0,15*8,5

1,27

Влево по горизонтали от точки 42

Раствора вытачки на талии спинки

42 - 421'

0,15* dт

0,15*8,5

1,27

Вправо по горизонтали от точки 42

42-521

0,7*[41-51]

0,7*20,2

14,14

Вниз  ┴ 521

42-321

0,7*[31-41]

0,9*23,1

20,79

Вверх  ┴ 321

Заужение на талии по боковому шву

441 – 442

Т2526-0,8

110,8-108,9-0,8

1,1

Вверх от точки 441

442-443

0.25*dт

1,1

Влево по горизонтали от от точки 442

442-443

0,25*dт

1,1

Аналогично

Раствора вытачки на талии полочки

46 - 461

0,1* dт

0,1*8,5

0,85

Влево по горизонтали от точки 46

Раствора вытачки на талии полочки

46 - 461'

0,1* dт

0,1*8,5

0,85

Вправо по горизонтали от точки 46

46-56

К

46-36

К

Продолжение таблицы 15

Величина расширения на уровне бедер

570 – 57 (dб)

([51 – 511] + [511 – 570]) – [31 – 37]

62,5-(0,7+61,2)

2

Вправо по горизонтали от точки 570

Расширение по линии бедер

541 – 542

0.5 *dб

0,6

Вправо по горизонтали от точки 541

Расширение по линии бедер

541– 542’

0.5 *dб

0,6

Влево по горизонтали от точки 541

Расширение по линии борта

17-97

1,5

Построение воротника

16-18

2

Продлить линии плеча

Таблица 16 - Разработка базовой и исходной модельной конструкции двушовного рукава женского жакета по методу ЕМКО СЭВ

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Конструкция нижней части оката рукава

Ширина проймы(ШП)

331–351

33–35

-

14,9

Вправо по горизонтали

Расстояние от вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы

331–341

0,62*[33–35]17

а17 = 0,7

0,62*14,9+0,7

9,9

Вправо по горизонтали

Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы

351–341’

0,38·[33–35]–а18

а18 = 0,7

0,38*14,9-0,7

4,9

Влево по горизонтали 341’ соответствует 341

Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы

331–332

0,62·[33–35]19

а19 = 1

0,62*14,9+1

8,2

Вверх по вертикали

Радиус для оформления нижней задней части оката рукава

R332–342

0,62·[33–35]19

-

8,2

Пересечение дуг 342 – центр окружности для оформления линии нижней задней части оката рукава

Радиус для оформления нижней задней части оката рукава

R341–342

0,62·[33–35]19

-

8,2

Линия нижней задней части оката рукава

341–332

-

-

-

Из 342 R342–341 дуга от 341 до 332

Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы

351–352

0,38·[33–35]– а21

а21 = 0,7

0,38*14,9-0,7

4,9

Вверх по вертикали

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Радиус для оформления нижней передней части оката рукава

R352–343

0,38·[33–35]– а21

-

4,9

Пересечение дуг 343 – центр окружности для оформления линии нижней передней части оката рукава

Радиус для оформления нижней передней части оката рукава

R341–343

0,38·[33–35]– а21

-

4,9

Нижняя передняя часть линии оката рукава

341–352

К

-

-

Из 343 R343 – 341’ дуга от 341’ до 352

Конструкция оката рукава

Ширина рукава вверху

351–333

(ШОР)

dпзр + а71

а71 = 4,5

11,6+4,5+3,35

19,45

Влево по горизонтали

Высота оката рукава

333–13

(ВОР)

ВОР = СГП-а

21,1-2

19,1

Вверх по вертикали. Из 13 -горизонталь вправо до пересечения с вертикалью из 351 в точке 15

Расстояние от заднего сгиба до высшей точки оката рукава

13–14

0,45·[351 –333]

0,45*19,45

8,75

Вправо по горизонтали

Вспомогательный отрезок

13–141

0,73·[351 –333]

0,73*19,45

14,15

Вправо по горизонтали

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Вспомогательный отрезок

15–141’

15 – 141

-

Вправо по горизонтали

[141’–343]–прямая

Вспомогательный отрезок

141’–353

0,5·[141’–343]

Вниз по [141’–343]

Вспомогательный радиус

R353–354

353 – 343

-

Дуга вправо до пересечения с проймой переда в точке 354.

[354 –141’]–прямая, пересечение с вертикалью[351–15] точка 355 (вершина переднего сгиба рукава)[355–141]–прямая

Вспомогательный отрезок

141–142

141 – 15

-

Вниз по [141–355]

Вспомогательный отрезок

14–143

0,5·[14 – 141]

-

Вправо по горизонтали

[143–142]–прямая

Расстояние от уровня высшей точки оката до вершины заднего сгиба рукава

13–131

(0,25…0,35)·

[333–13]

0,3*19,1

5,73

Вниз по вертикали, 131–вершина заднего сгиба рукава, [131–342] – прямая

Вспомогательный отрезок

131–344

0,5·[131–342]

-

Вправо по [131–342]

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Вспомогательный радиус

R344–345

[344–342]

Дуга вниз до пересечения с проймой спинки в точке 345.

[345–131] или [345–132] –прямая до пересечения с горизонталью из 13 – точка 133’

Вспомогательный отрезок

13–133

или

13–133

[13–133’]

или

[13’–133’]

Вправо по горизонтали[133–131] – прямая

Вспомогательный отрезок

133–134

0,5·[133–131]

Вниз по [133–131]]

Вспомогательный отрезок

133–144

0,5·[133–14]

Вправо по горизонтали.

[144–134] – прямая

Конструкция нижней части рукава

Угол отклонения нижней части рукава

β87

-

-

-

Из 355 вправо от вертикали прямая вниз под углом

2º…2,5º.

Из 333 вправо от вертикали прямая вниз под углом

2º…2,5º.

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Длина рукава

13–333–93

Т33

[121–14]+П

[121–14]–с чертежа спинки

71,4-13,9+5,70

63,2

Вниз по прямой[13–333] и далее по прямой под углом

2º…2,5º к вертикали

Длина рукава до локтя

13–333–43

Т32[121–14]

46,9-13,9+3,20

36,2

Вниз по прямой[13–333] и далее по прямой под углом

2º…2,5ºк вертикали.

Из точек 93, 43– перпендикуляры             вправо к [333–93] до пересечения с прямой из 355 под углом 2º…2,5º – соответственно в точках 95, 45

Ширина рукава внизу

95–931

0,5·Т29+ П

0,5*17,2+5,40

14

Влево по [95–93]

Вспомогательный отрезок

95–94

0,5·[95–931]

0,5*14

7

Влево по [95–931]

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

Вспомогательный отрезок

931–932

0,5·[93–931]

0,5*14

7

Влево по [95–931].

[932–333] – прямая, пересечение с линией локтя точка 431.

[431–931] –прямая.

Из точки 94 – перпендикуляр   к продолжению[431–931] – точка 933.Пересечение [355–95] с продолжением [933–94] – точка 951

Прогиб передней линии сгиба рукава

45–451

К

-

-

Из 355 вертикаль вниз до пересечения с [43–45]–точка 451.

[451–951]–прямая.

[355–451–951]– линия переднего сгиба рукава

Рукав двушовный  ИМК

131-135

По модели

-

4

Вниз по 131-345. 131–431–933 — задний сгиб рукава

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

R131–135

По модели

-

4

до пересечения с из 135 к /131–431/. /135–131/ — прямая.

/131–933/ и /135–933/ — прямые, пересечение с линией локтя точки 432 и 433. /432–433/ — величина локтевого переката

431–434

432–433

-

-

По линии локтя. /434–135/ и /434–933/ — прямые

431–434

431–434

-

-

По к /431–131/. /434–135/ — прямая

431–434

431–434

-

-

По к /431–933/. /434–933/ — прямая.434–431–434—величина сутюживания

351–356

2,0–3,5

-

2

По /331–351/. 355–451–951 — передний сгиб рукава

351–356

2,0–3,5

-

2

По /331–351/

451–452

2,0–3,5

-

2

По линии локтя. /452–356/ — прямая, пересекает линию проймы в точке 357

451–452

2,0–3,5

-

2

По к /451–355/. /452–356/ — прямая

451–452

2,0–3,5

-

2

По к /451–951/. /452–452/ — величина растяжения

951–952

2,0–3,5

-

2

По /951–933/. /952–452/ — прямая

R951–952

2,0–3,5

-

2

Дуга вправо-дуга вниз, пересечение дуг 952’.952’-452’’ и 952’-951’-прямые

R452–952

Продолжение таблицы 16

Наименование участка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина

Примечание

355–354

355–354

-

-

По продолжению /141–355/

R355–343

355–343

-

-

Дуга вправо – дуга влево, пересечение дуг 343’ –центр окружноти для оформления передней нижней части оката рукава

R351–343

351–343

-

-

354–357

К

-

-

Дуга R- 343–354от 354до пересечения с продолжением /452–356/ в точке 357

Отложной воротник пиджачного типа по методике ЦНИИШП

Л

1

Выше уровня верхней петли

А3-З

Вст-0,5

3,5-0,5

3

На продолжении плечевого среза 16

З-З1

Lгс+0,7

7,4+0,7

8,1

На продолжении линии перегиба лацкана

З1-З2

1,5-7,5

2

Влево по дуге окружности радиуса Л1З1

З2-З3

Вст

3

Влево по дуге окружности радиуса Л1З2

Ширина отлета

З2-З4

З2-З3+1

4

Касательная  к линии горловины


Чертёж конструкции женского жакета представлен в Приложении Г.

На основе базовой конструкции для данной модели применяют конструктивное моделирование первого вида: создание конструктивной линии членения полочки и спинки, которая делит их на центральную и боковую части, перевод верхней вытачки на полочке в плечевой срез.

Для перевода нагрудной вытачки полочки наиболее подходящим является метод шаблонов. При совмещении точек 37 и 371 вытачка переводится в срез рельефа, отстающего от сосковой точки на 0,5 см.

После нанесения линий членения выполняется их оформление. Места наибольших выпуклостей и вогнутостей оформляются плавными линиями для обеспечения последующей их накладываемости и сглаженности контура.


Рисунок 12- ИМК женского жакета (М 1:4)

Рисунок 13- ИМК втачного рукава женского жакета (М 1:4)

5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА МОДЕЛИ

По шаблонам – лекалам, разработанным на основе отработанной конструкции, производят раскрой ткани. Раскрой ткани должен быть рациональным, т.е. межлекальные отходы должны быть минимальными. Для этого раскладку необходимо проводить до тех пор, пока не получим наиболее экономичную раскладку. Но при этом должно соблюдаться соответствие расположения деталей долевой нити. [3]

После раскроя производится примерка. Проверяется посадка изделия на фигуре заказчика, положение всех конструктивных линий. Выявляются балансовые нарушения в изделии и другие дефекты. Замеченные дефекты посадки изделия необходимо устранить.

В процессе примерки уточняется общая объемная форма изделия и пропорциональное соотношение отдельных ее элементов между собой, уточняются габаритные размеры и характер технологической обработки отдельных участков изделия. После устранения всех дефектов изделие изготавливается [3].


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проекта была разработана модель женского повседневного жакета для женщин младшей возрастной группы.

На начальном этапе проведён анализ направлений моды, в результате которого были выявлены основные принципы  и особенности создания изделий проектируемого ассортимента.

Разработка рабочего эскиза велась как с учетом технико – экономических показателей, так как проектируемое изделие предполагается для изготовления в массовом производстве, так и с учетом потребительских качеств, которыми в первую очередь оцениваются внешние характеристики нового изделия.

Для конструирования данного изделия была выбрана и обоснована оптимальная методика, позволяющая в полном объеме реализовать конструкторские решения, предусмотренные разрабатываемой моделью методика конструирования ЕМКО СЭВ.

По шаблонам-лекал, разработанным на основе отработанной конструкции, произведён раскрой на ткани, примерка и изготовление женского повседневного жакета для женщин младшей возрастной группы.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб.для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б.  Кобляковой. – М.: Легпромиздат, 1988. – 464с.

www.shei-sama.ru

Курсовой проект по дисциплинам конструкторского цикла: учебное пособие к выполнению курсовых и дипломных проектов / М.Н. Белоногова, Л.Л. Чагина, Ю.А. Костюкова, О.В. Иванова, Н.В. Пашкова. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2008. – 87с.

Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): учебник для студентов высших учебных заведений/ Б.А.Бузов, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.АК Бузов. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с.

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение. – Введ. 01.01.74. – М.: изд-во стандартов, 1978. – 6с.

style.passion.ru

www.firma-gamma.ru

Швейные нитки. Смирнова Н.А..: Учеб.пособие – Кострома, КТИ, 1994. – 80с.

Прейскурант № 032

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект. – Введ. С 01.01.74. – М.: Изд-во стандартов. – 8 с.

Изучение и анализ модели: методические указания к выполнению лабораторной работы/ .О.В. Иванова, Е.А. Мальцева. – Кострома: КГТУ, 2005. – 16с.

Единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ. Теоретические основы. – Т.1. – М.:ЦБНТИ, 1988.

Оценка качества конструкций плечевой и поясной одежды: методические указания к лабораторной работе/О.В.Иванова, И.Б.Пугачева, Л.Л.Чагина. – Кострома: Изд-во КГТУ,2007. – 24с.

Единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ. Базовые конструкции женской одежды. – Т2. – М.:ЦБНТИ, 1988.

Разработка конструкций женской поясной одежды по методике ЕМКО СЭВ: методические указания к выполнению лабораторных работ /Л.Л.Чагина, И.Б.Пугачева. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2006. 34с.

ГОСТ 2.303–68. ЕСКД. Линии. — Гр. Т52 — Введ. 01.07.89. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 2000. — 7 с.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка качества моделей-аналогов

Таблица А1 – (ЭКСПЕРТ №1)

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

2

3

1

2

3

1

3

2

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

1

2

1

2

2

3

1

2

Товарный вид

0,11

2

2

3

1

3

2

3

1

Новизна модели и конструкции

0,10

1

2

1

2

2

3

2

2

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

1

1

2

1

2

2

2

1

Психофизиологическое соответствие

0,10

3

2

1

3

1

1

2

0

Степень совершенства композиции модели

0,08

2

3

1

0

2

2

1

2

Антропометрическое соответствие

0,08

2

3

2

2

1

1

2

1

Таблица А2 - ЭКСПЕРТ №2

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

1

2

1

3

2

3

2

2

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

1

2

1

2

1

1

2

1

Товарный вид

0,11

3

2

2

3

3

2

3

1

Новизна модели и конструкции

0,10

2

3

2

2

2

3

1

2

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

2

1

1

2

1

2

2

2

Психофизиологическое соответствие

0,10

3

2

3

1

3

1

1

1

Степень совершенства композиции модели

0,08

2

1

2

3

1

2

3

3

Антропометрическое соответствие

0,08

2

2

1

2

2

3

2

2

Оценка качества моделей-аналогов

Таблица А3 - ЭКСПЕРТ №3

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

2

3

2

1

2

1

2

1

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

1

1

2

2

3

2

1

2

Товарный вид

0,11

2

3

3

2

2

1

2

1

Новизна модели и конструкции

0,10

3

2

1

2

3

2

3

2

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

2

1

1

2

1

3

1

3

Психофизиологическое соответствие

0,10

1

2

1

2

2

2

2

2

Степень совершенства композиции модели

0,08

2

2

2

3

3

1

3

2

Антропометрическое соответствие

0,08

1

2

2

3

2

3

2

1

Таблица А4 - ЭКСПЕРТ №4

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

2

3

1

2

1

2

3

2

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

2

1

1

3

3

1

2

1

Товарный вид

0,11

3

2

3

1

2

3

1

2

Новизна модели и конструкции

0,10

2

2

2

2

1

1

3

2

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

1

2

1

1

3

3

2

3

Психофизиологическое соответствие

0,10

2

3

2

2

2

2

3

3

Степень совершенства композиции модели

0,08

3

2

3

3

1

1

1

1

Антропометрическое соответствие

0,08

2

1

2

2

2

1

3

1

Оценка качества моделей-аналогов

Таблица А5 - ЭКСПЕРТ №5

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

2

1

2

3

2

2

3

2

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

2

2

1

2

2

3

2

1

Товарный вид

0,11

3

3

3

3

3

2

3

2

Новизна модели и конструкции

0,10

2

1

2

2

1

3

1

3

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

0,10

1

2

3

1

1

3

2

3

Психофизиологическое соответствие

0,10

2

3

1

3

2

2

1

2

Степень совершенства композиции модели

0,08

1

2

2

2

2

2

3

2

Антропометрическое соответствие

0,08

3

2

3

3

1

1

2

1

Таблица А6 - ЭКСПЕРТ №6

Наименование

показателей

качества

Коэффициент

весомости

Номера моделей-аналогов

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка в баллах

Гигиеническое соответствие

0,14

2

3

2

2

2

3

2

1

Износостойкость материалов и элементов конструкции

0,12

2

1

1

3

2

1

3

2

Товарный вид

0,11

3

2

3

1

1

3

2