Исследовать и разработать серию моделей и рациональную конструкцию женских молодежных пальто

Исходные данные для разработки чертежей конструкции. Расчёт и построение чертежей базовой БК и исходной модельной ИМК конструкций. Для решения задачи обеспечения населения качественной одеждой соответствующей современному стилю в швейной отрасли предусматриваются следующие направления: совершенствование методов выполнения различных видов работ; развитие материальной базы; создание ресурсосберегающей малооперационной...

2015-10-29

427.51 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Конструкторско-технологический

Кафедра «Конструирование и технология одежды»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

__________  

                                                                                                                            

«___»  __________ 2015г.

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

«Исследовать и разработать серию моделей и рациональную конструкцию женских молодежных пальто»

Специальность 50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий»

Специализация 50 01 02 02 «Конструирование швейных изделий»

Студент-дипломник     ____________          

Руководитель                                          ____________  

Консультанты:

Экономический раздел                           ____________  

Охрана труда и промэкология               ____________  

Витебск 2015

СОДЕРЖАНИЕ Стр

         Введение…………………………………………………………………….6

  1.   Техническое задание …………………………………………………………9
    1.       Исходные данные на разработку………………………………………9
    2.       Требования, предъявляемые к проектируемому изделию…………...9
    3.       Требования, предъявляемые к материалам, и их выбор……………17
  2.  Техническое предложение…………………………………………………..27
    1.       Характеристика направления моды. …………………………...........27
    2.       Разработка эскизов предлагаемых моделей…………………………28
    3.       Выбор основного эскизного предложения…………………………..29
  3.  Эскизный проект……………………………………………………………..36
    1.       Обоснование   выбора    и   характеристика    метода    построения

         чертежей конструкций…………………………………………….......36

  1.       Исходные данные для разработки чертежей конструкции…………37
    1.       Расчёт    и     построение   чертежей   базовой  (БК)   и    исходной

          модельной (ИМК) конструкций……………………………………...41

  1.       Разработка чертежей модельной конструкции (МК)………………..55
    1.       Разработка     первичных      лекал,      раскрой     и    изготовление   

         образца………………………………………………………………….57

  1.  Технический проект………………………………………………………….64
    1.      Обоснование методов технологической обработки изделия………..64
    2.       Разработка чертежей сборочных схем основных  конструктивных   

         узлов изделия…………………………………………………………..71

  1.  Разработка рабочей документации………………………………………….78
    1.      Разработка чертежей лекал деталей из основной ткани………..........78
    2.      Разработка чертежей лекал деталей прокладки……………………...89
    3.      Разработка чертежей лекал деталей подкладки……………………...94
    4.      Разработка чертежей вспомогательных лекал………………………100
    5.      Составление технического описания новой модели……………….109
  2.  Технико-экономические показатели………………………………………110
    1.  Калькулирование себестоимости изделия………………………….111
    2.  Расчет прибыли и отпускной цены изделия………………………..129
    3.  Производственная     программа     швейного    цеха    (потока)  в   

         стоимостном выражении……………………………………......…...131

  1.  Охрана труда и промэкология……………………………………………...134
    1.  Охрана труда………………………………………………………….134
      1.  Характеристика  производства  с точки  зрения  охраны труда (безопасности работы)……………………………………………135
      2.  Требования    к   безопасному    осуществлению    технологии производства………………………………………………………139
      3.  Требования          безопасности          к       производственному

         оборудованию……………………………………………………..141

  1.  Санитарно – гигиенические мероприятия……………………....144
    1.  Противопожарные мероприятия………………………………...147
      1.  Компенсация      профессиональных    вредностей.   Средства индивидуальной защиты. Личная гигиена……………………...148
    2.  Промэкология………………………………………………………...150
      1.  Защита атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов...151
      2.  Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения………...152

Выводы………………………………………………………………………154

Литература…………………………………………………………………..156

Приложение А

Приложение Б

ВВЕДЕНИЕ

Создание новых моделей одежды – это комплексное решение художественных, эргономических, технических, технологических, экономических и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, подбора материала в пакет в соответствии с предъявляемыми требованиями к изделию.

Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений.

Совершенствование швейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользующихся повышенным спросом. Ассортимент швейных изделий должен обновляться в результате расширения ассортимента  и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности.

Основной задачей, стоящей сегодня перед швейной промышленностью, является постоянное обновление ассортимента при существенном улучшении качества швейных изделий. Решение этой задачи носит комплексный характер и требует высокого художественно-технического уровня моделирования, конструирования и изготовления одежды, обновления ассортимента и улучшения качества применяемых материалов [1].

        Для решения задачи обеспечения населения качественной одеждой, соответствующей современному стилю, в швейной отрасли предусматриваются следующие направления:

  •  совершенствование методов выполнения различных видов работ;
  •  развитие материальной базы;
  •  создание ресурсосберегающей малооперационной технологии;
  •  придание значения маркетингу в системе управления производством.

Чтобы снизить себестоимость изделий и обеспечить их конкурентоспособность, необходимо быстро реагировать на изменение спроса, выпускать модель в широкой цветовой гамме, использовать современные промышленные технологии, позволяющие раскраивать ткани экономно, снижать затраты на подготовку производства и обеспечить высокое качество изготовления изделий.

Важную роль в сокращении сроков разработки и внедрения новых изделий играет совершенствование организации конструкторских работ. Этот этап предопределяет качество изделий, технологичность конструкции, себестоимость изделия, количество унифицированных и стандартных деталей и др. [13].

Кроме того, решение вопросов повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости выпускаемой продукции в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ, выполняемых на этапе конструкторско-технологической подготовки производства. Внедрение САПР на швейных предприятиях позволяет совершенствовать процесс производства продукции, ускорять процесс проектирования новых изделий, сокращать продолжительность времени от идеи создания модели до начала ее производства. САПР также позволяет использовать новейшее прогрессивное оборудование для настилания и автоматизированного раскроя ткани.

Для успешного решения задач проектирования новых моделей одежды высокого качества, необходимо знать методы определения рациональных форм и размеров деталей одежды с учетом строения и размеров тела человека, свойств материалов, существующие стили и направление моды, а также методы технологической обработки изделий. Так как технический прогресс и мода находятся в постоянном развитии и совершенствовании, то отсюда вытекает необходимость постоянного обновления ассортимента швейных изделий, чтобы не отставать от современных тенденций [6].

Целью данной дипломной работы является исследование и разработка серии моделей и рациональной конструкции женских молодежных пальто.

Задачей дипломной работы является комплексное решение основных вопросов проектирования новых моделей пальто для молодёжи, т.е. выполнение проектно-конструкторских работ, разработка узлов и методов обработки изделия, а также определение экономической эффективности модели.

  1.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
    1.     Исходные данные на разработку

Наименование изделия – пальто женское демисезонное.

Целевое назначение – повседневная носка.

Географический район – 3 А зона РБ.

Сезон года –  весна-осень.

Возрастная группа – младшая.

Полнотная группа – вторая.

Базовые размерные признаки – 170-84-92.

Вид основного материала, волокнистый состав, артикул – шерсть - 80%, кашемир - 20%, артикул – SLARY.

  1.     Требования, предъявляемые к проектируемому проекту

Таблица 1.1 - Характеристика требований, предъявляемых к

проектируемому изделию

Группа требо

ваний

Подгруппа

требований

Наименование требований

Характеристика требований

1

2

3

4

Потребительские

Функциональные

Соответствия одежды основной

целевой функции (назначению)

Соответствие возрастной, размерной, полнотной группе

Модель соответствуют условиям эксплуатации,  так как  проектируется для повседневной носки. Подбираются материалы, которые удобны в уходе и конструкция должна соответствовать современному укладу любой молодой женщины и условиям их работы или учебы.

Пальто удобно в эксплуатации и не  вызывает затруднений при одевании и снятии,   это достигается за счет наличия подкладки, силуэта изделия и покроя.

Пальто полуприлегающего силуэта с втачными рукавами из драповой ткани соответствуют повседневной одежде для молодежи.

Пальто проектируется для младшей возрастной группы.  Рекомендуется на размеры 42-46, роста 158-170, второй полнотной группе. Предлагаемые модель предназначена только для рекомендованных размеров и ростов.

Социальные

Характеризует соответствие потребительскому просу

Прежде чем проектировать изделие, был изучен потребительский спрос и направления моды. И было выявлено, что жакет с втачными рукавами

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

Конкурентоспо

собность на рынке

Соответствие размерно-ростовочной группе

полуприлегающего силуэта пользуются достаточной популярностью у женщин и девушек.

Достигается соответствием конструкции, предложенных материалов направлениям моды, также качеством изготовления изделия. Преимущества заключается не только в цене, но и в несложности ухода за изделием и в его комфортности.

Также конкурентоспособность достигается за счет цвета, фактуры и отделки ткани. Белый цвет ткани позволяет носить куртку не только в рабочие будни и на праздники.

Изделие проектируется на средний размер-рост (размеры 42-46, роста 158-170, второй полнотной группы).

Эстетические

Новизна модели и конструкции (соответствие современному стилю и моде)

Для этого были изучены современные тенденции и направления в моде.

Исходя из этого, что в моду входят черно-белая цветовая гамма, пальто принимают самую разнообразную форму. Втачной рукав и полуприлегающий силуэт по-прежнему в моде. Модное цветовое решение достигается фактурой и цветом ткани, используемой фурнитурой, отделочными строчками. Такие детали как накладные карманы, пояс,  отрезная планка, большой воротник придают модели современный стиль.

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

Степень совершенства модели

Товарный вид

Игра на контрасте, использование металлической фурнитуры (пуговицы, пряжка пояса, блочки) и мягкой фактуры и белого цвета ткани. Достигается целостностью композиции модели, гармоничным единством целого и частей, а также соответствием конструкции и выбранных материалов.

Современные пальтовые ткани весьма разнообразны и отличаются красивым внешним видом и легкостью ухода.

Достигается точностью кроя (для деталей которые дублируются используются болванки, а затем деталь подрезается) и высоким качеством изготовления (качество строчек, ВТО), красивым внешним видом, сочетанием цвета, фактуры материала и конструкции изделия.

Эргономические

Антропометрии-

ческое соответствие

Статическое – Соответствие конструкции одежды размерам тела (170-84-92 базой размер). Пальто предназначены для ношения только на рекомендуемые размеры и роста.

Поверхность деталей должна быть без дефектов. Допускаемые отклонения деталей:

- края борта  - 00

- для рукава  - 140

- линия низа изделия от горизонтального положения – 1 см  

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

Гигиеническое соответствие

Психофизиологи-

ческое соответствие

Динамическое – наличие прибавок, обеспечивающих свободу дыхания, движения, наличие воздушной

прослойки для вентиляции пододежного пространства, прямой силуэт изделия

Пг=6,0 см

- угол подъема рук одетого человека: 130º;

- перемещения низа изделия при подъеме рук: 5 см;

Достигается свойствами ткани.

Воздухопроницаемость:

250 дм3 /(м2с)

Гигроскопичность: не более 10%.

Важное значение имеет суммарное тепловое сопротивление. Так как пальто предназначено для ношения ранней осенью и весной, то суммарное тепловое сопротивление составляет Rсумм=0,3-0,35 (˚С*м2)/Вт

Достигается удобством пользования отдельными элементами изделия (застежки, пояс, верхних и накладных карманов), небольшой массой изделия (1100 гр), удобством надевания и снятия, что немаловажно для проектирования Для этого в предлагаемой модели для удобства пользования используются подкладка. Изделие

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

Эксплуатационные

Износостойкость материалов и элементов конст-

рукции

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам

не оказывает давление на тело человека.

Долговечность изделия зависит не только от износостойкости ткани, но и от конструкции изделия, качества его изготовления, характера носки. Для патьтовых тканей износоустойчивость составляет не менее 1700 циклов. Изменение физико-механических  

свойств основной ткани и прокладочных материалов после химической чистки не должно превышать 15%.

Стойкость к истиранию – 600 циклов, несминаемость - 70%.

Прочность изделия определяется запасом прочности самих материалов на разрыв. Одежда подвергается большим нагрузкам, поэтому соединительные швы должны быть устойчивы к нагрузкам.

- разрывная нагрузка – не менее 25 даН;

- разрывное удлинение – не более 20%;

- раздирающая нагрузка – не менее 3 даН .

Устойчивость материалов и соединительных швов к разрыву достигается оптимальным подбором ниток, игл и частоты строчки.

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

Формоустойчивость

деталей

- частота стежков 3-3,5 стачивание;

- 5 – отделочные строчки.

Для изготовления изделия рекомендуются армированные нитки 45ЛЛ и иглы номеров 90-100

Для отделочных строчек выбраны       

нитки «гарус».

Формоустойчивость деталей и краев деталей достигается за счет прокладочных материалов, ВТО и жесткостью основной ткани, а также конструктивным способом (рельефы,членения).

Технико-экономические

Стандартизации и унификации

Технологическая преемственность моделей

Достигается за счет применения прогрессивных технологий обработки и правильного подбора современного оборудования, облегчающего процесс производства. Применением новых методов обработки.

Технологично-

сти

Конструктивная преемственность моделей

Выражается в рациональной конструкции деталей, но без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. Унификация деталей создает благоприятные условия для автоматизации производства.

Конструкция должна быть прогрессивной, что достигается за счет оптимизации количества деталей конструкции, сокращения материалоемкости изделия

Окончание таблицы 1.1

1

2

3

4

Производственная технологичность

Эксплуатационная

технологичность

(межлекальные  выпады не должны превышать 20 %). При проектировании женского пальто не были использованы унифицированные детали.

Технологический процесс изготовления изделия должен быть с высокой степенью оснащения. Для этого используются спецмашины и полуавтоматы, что позволит достичь высокий уровень производительности труда, путем сокращения трудоемкости изделия.

Пальто пригодно для механической чистки.

Экономичности

Приведенные затраты на единицу продукции

Пальто женское для повседневной носки должна иметь доступную цену, а также затраты на конструкторскую и технологическую подготовку.

Так как доля затрат на материалы в себестоимости достигает 70-80 %, то необходимо учитывать рациональное использование материалов.

Фактические межлекальные отходы –21,3%.

Экспериментальная раскладка получилась экономичней

Себестоимость изделия составляет:

125094,3 руб

1.3   Требования, предъявляемые к материалам и их выбор

      Для того чтобы изделие удовлетворяло требованиям покупателей, необходимо чтобы материалы, из которых оно изготавливается, соответствовали нормативным характеристикам. При установлении требований к материалам для одежды следует помнить, что они должны отвечать, прежде всего, требованием стандартов. Поскольку одежда представляет собой многослойную систему, то должны быть установлены требования по всем материалам, входящим в пакет данного изделия. Все требования к материалам делятся на 5 групп:

  •  общие
  •  конструкторско – технологические
  •  гигиенические
  •  эксплуатационные
  •  эстетические.

Общие требования включают требования соответствия показателей свойств материалов стандартным нормам, которые учитываются при определении сорта: волокнистый состав, линейная и поверхностная плотность, переплетение, отделка.

           Для изготовления мужских, женских и детских пальто применяются чистошерстяные,   полушерстяные   и  хлопчатобумажные   ткани, составляющие основу (≈ 80%) ассортимента материалов данного назначения. Ежегодно швейная промышленность перерабатывает шерстяных пальтовых тканей более 400 артикулов. Примерно 25% общего объема производства  шерстяных тканей составляют чистошерстяные,   используемые для изготовления женских и мужских пальто. Остальная часть ассортимента представлена смешанными   тканями, содержащими шерсть и химические волокна. Введение в смесь синтетических волокон способствует повышению прочности и износостойкости тканей, но не избавляет от появления пиллинга и быстрого вытирания ворса с поверхности.

Поверхностная плотность полушерстяных пальтовых тканей от 250 г/м до 450 г/м.  

Линейная плотность около 25-250 текс.  В основном пальтовые ткани изготавливают полотняным или саржевым переплетением.

Конструкторско-технологические требования к материалам слагаются из требований, зависящих от особенностей конструкции изделий и технологии его изготовления. Они рассматривают такие показатели как усадка, жесткость, драпируемость, несминаемость, раздвижка, осыпаемость, прорубаемость, толщина, составные части деформации и формуемость.

Основными требованиями к пальтовым тканям являются соответствие их внешнего вида современному направлению моды и высокая износостойкость, обеспечивающая стабильность внешнего вида изделия при эксплуатации, а также требования по теплозащитным свойствам. Теплозащитные свойства тканей определяются их толщиной и воздухопроницаемостью.

Толщина шерстяных пальтовых тканей для демисезонного пальто составляет от 1,5 мм до 2,5 мм. Толщина тканей для демисезонных пальто несколько выше, чем тканей для зимних пальто, так как в зимних пальто теплозащитные функции выполняют утепляющие прокладки.Жесткость при изгибе варьируется от 20000 до 100000 мкНсм2. Усадка не должна превышать 3 процентов.

Гигиенические требования связаны с созданием комфортных условий в пододежном слое и с защитной функцией одежды. В списке гигиенических требований нужно рассмотреть такие понятия, как воздухопроницаемость, гигроскопичность, водопоглащаемость, влагоотдача, паропроницаемость, теплопроводность, теплоемкость, тепловое сопротивление, элекгризуемость, загрязняемость.

Воздухопроницаемость шерстяных пальтовых тканей находится в пределах 45—350 дм3/(м2с). Для обеспечения требуемого уровня теплозащитных свойств пальто воздухопроницаемость тканей должна быть не более 100 дм3/(м2.с). Этому условию удовлетворяют примерно 50% чистошерстяных мужских и около 20% мужских и детских полушерстяных пальтовых тканей. Практически все ткани для женских пальто имеют воздухопроницаемость более 100 дм3/(м2с) [1].

Все синтетические волокна в отличие от натуральных и искусственных характеризуются низкой влагопоглощаемостью и относительно невысокой термостойкостью. Наибольшей термостойкостью из синтетических волокон обладает полиэфирное волокно.

Влагопоглощаемость и термостойкость — имеют большое значение при влажно-тепловой обработке изделий, обусловливают характерные особенности, отрицательно влияющие на процесс изготовления изделии из тканей с синтетическими волокнами: незначительную степень сутюживаемости, стягивание швов строчкой и посадку нижнего полотна при стачивании срезов деталей, тепловую усадку, изменение окраски и появление пятен от воздействия на ткань высоких температур (неустранимый дефект).

Причиной износа тканей является воздействие на них сложного комплекса различных факторов: механических, физико-химических и биологических.

      К механическим воздействиям относятся истирание и утомление от многократных растяжений и изгибов, а также сжатие и кручение; к физико-химическим - действие света, атмосферы, влаги, температуры, пота, моющих средств при стирке и химической чистке; к биологическим — процессы гниения, вызываемые развитием различных микроорганизмов.

     Долговечность изделия зависит не только от износостойкости ткани, но и от конструкции изделия, качества его изготовления, характера носки. Для пальтовых тканей стойкость к истиранию по плоскости составляет не менее 7000 циклов (до разрушения), и 150 циклов (до изменения внешнего вида –пиллинг, закатываемость ворса) [1].

Стойкость ворса к истиранию – не менее 600 циклов.

Введение в смесь синтетических волокон способствует повышению прочности и износостойкости тканей, но не избавляет от появления пиллинга и быстрого вытирания ворса с поверхности.

Для повышения качества полушерстяных тканей и улучшения их потребительских свойств широко используются новые виды пропиток и отделок с целью улучшения показателей несминаемости, безусадочности, несвойлачиваемости, молеустойчивости и водоотталкивающих свойств.

Для улучшения качества крашения и получения чистых и ярких цветов увеличивается использование сырья, окрашенного в волокне и ленте, проводится предварительное беление тканей при окрашивании в светлые тона и обработка их умягчающими и антистатическими препаратами.

Эстетические требования учитывают направление моды и включают требования к цвету, сочетание цветов в изделии, к фактуре материала, его рисунку, блеску, к форме и размерам фурнитуры.

Характеристика рекомендуемых материалов представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2 Характеристика рекомендуемых материалов

Наименование материала

Артикул

Ширина, см

Технические показатели материалов

Волокнистый состав

Линейная плотность, Т, текс

Плотность ткани,

нитей/ 10см

Поверхностная плотность, г/м2

Усадка

о

у

о

у

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ткань пальтовая

SLARY

150

Шерсть-80%,

Кашемир-20%

25 х 2

25 х 2

144

140

220

1

1

Окончание таблицы 1.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ткань пальтовая

TWILIAN

150

Шерсть-80%,

Кашемир-20%

22 х 2

22 х 2

170

171

250

1,5

1,5

Ткань пальтовая

TASLAN

150

Шерсть-80%,

Кашемир-20%

22 х 2

22 х 2

148

144

250

1,5

1,5

Подкладочные материалы предназначены для удобства эксплуатации одежды, эстетического оформления ее изнаночной стороны и предохранения одежды от износа и загрязнения. В соответствии с этим подкладочные материалы должны иметь гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию и прочность, быть легкими и гигиеничными. Окраска должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химической чистке.

Для подкладочных тканей основными физико – механическими свойствами, которые  могут влиять на внешний вид и износостойкость одежды, являются усадка после стирки и стойкость к истиранию. Исходя из этого усадка подкладки не должна превышать усадочную способность основной ткани, а лучше всего должна быть такой же.

Соответствие износостойкости, массы и внешнего вида подкладочной ткани назначению одежды является главным принципом подбора подкладки для одежды. Отделка подкладочных тканей во избежание появления пятен должна быть стойкой к ВТО при температуре 140°.

Ассортимент подкладочных тканей представлен тканями следующего волокнистого состава: из вискозных нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и ацетатных в утке, из капроновых нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и капроновых в утке, их вискозных нитей в основе и хлопчатобумажной пряжи в утке [1].

Для пальто выбрана синтетическая подкладочная ткань, волокнистый состав - Ацетат-50 %, Нейлон-50%.

Синтетические подкладочные ткани вырабатываются полотняным переплетением. Они характеризуются лёгкостью (50-70г/м2), высокой прочностью на разрыв и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели, электризуются. Выпускают их гладкокрашеными.

Нормативы показателей физико-механических свойств подкладочных тканей представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Нормативы показателей физико-механических свойств для подкладочной ткани

Наименование характеристики

Единицы

измерения

Значение

показателей

1

2

3

Поверхностная плотность

г/м2

105

Стойкость к истиранию

Циклы

Не ниже 1500

Разрывная нагрузка

  •  по основе
  •  по утку

даН

40,0

30,0

Разрывное удлинение

  •  по основе

               -   по утку

%

20

15

Прочность  на раздирание

ДаН

Не менее 1,5

Усадка от замачивания

%

2,0

Стойкость окраски к воздействию пота, глажения, сухого и мокрого трения

баллы

Не менее 4

Прокладочные материалы используют для придания формы отдельным деталям швейных изделий, для сохранения этой формы в процессе носки, а также для увеличения износостойкости изделий.

При обработке изделий применяются как прокладочные материалы с клеевым покрытием, так и нетканые клеевые материалы.

Особенностью прокладочных материалов является повышенная жесткость, которая создается структурой, аппретированием или пропитками, что затрудняет придание изделиям необходимой формы и усложняет их технологическую обработку.

Поверхность прокладочных тканей должна быть гладкой, без утолщений, которые могут проступить на поверхности готовых изделий.

Усадка после замачивания прокладочных материалов не должна превышать 2%. Усадка прокладочных тканей не должна превышать усадку основной ткани.

Клеевое покрытие должно быть прочно закреплено на поверхности ткани. Отсутствие  клеевого покрытия на поверхности ткани не допускается.

Химические  вещества, входящие в различные пропиточные составы, должны быть стойкими к воздействию температуры порядка 230 ˚С в течение 5 минут, должны выдерживать стирку с применением бытовых моющих средств.    

Нормативы показателей для прокладочного материала представлены в таблице 1.5

Таблица 1.5 Нормативы показателей для прокладочного материала

Наименование характеристики

Единицы

измерения

Значение

показателей

1

2

3

Поверхностная плотность

г/м2

100 - 140

Толщина

мм

0,4 - 0,6 

Жёсткость

мкН см

1000-5000

Окончание таблицы 1.5

1

2

3

Усадка от замачивания

%

Не более 2,0

Прочность клеевого соединения

даН/см

Не менее 0,35

Стойкость клеевого соединения к химчистке

%

Не менее 75

Для пошива пальто наиболее целесообразно применение ниточного способа соединения.

Качество швейных изделий в большей степени определяется качеством ниточных соединений. Поэтому естественно, что швейные нитки должны удовлетворять ряду требований. В процессе обработки швейных изделий на швейных машинах и при эксплуатации нитки испытывают большие напряжения, динамические нагрузки, многократные нагрузки и деформации, изгиба и трения. Поэтому швейные нитки должны обладать прочностью.

Швейные нитки должны быть равномерными по толщине, гибкими, эластичными, отличаться малой усадкой и уравновешенностью по крутке [3].

Для образования достаточно эластичного шва нитки должны обладать растяжимостью.

Важным эксплуатационным требованием к качеству швейных ниток являются стойкость окраски к воздействию светопогоды и усадка.

Синтетические нитки должны быть термостойкими. Эти нитки обладают упругостью, имеют большие удлинения, но не стойки к истиранию и имеют незначительную растяжимость.

Были выбраны армированные швейные нитки 45ЛЛ, и нить гарус для отделочных строчек.

Характеристика скрепляющих материалов представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7  Характеристика скрепляющих материалов

Наименование показателя

Единицы величины показателя

Значение показателя

Сырьевой состав

%

ЛЛ

Относительная прочность

Сн/текс

45

Удлинение при разрыве

%

20

Термостойкость

0С

295

Стойкость к истиранию

Цикл

600-10000

Жёсткость при кручении

Усл. ед

160

Прочночть окраски

Балл

6

Фурнитура для пальто подбирается  в соответствии со стилем, назначением изделия контрастного цвета. В проектируемом изделии в качестве фурнитуры используются: металлические блочки, пуговицы, пряжка пояса.

Вся фурнитура подобрана в одном стилевом решении и  должна быть изготовлена без пятен, трещин, правильной формы.

Образцы предлагаемых материалов представлены на конфекционной карте, стр

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.1 Характеристика направления моды

Именно сейчас мода благоволит к креативности и самовыражению.

Главной тенденцией нового времени, по-прежнему, остается способ сочетать вещи послойно. Главное - правильно их надеть. Поверх длинного должно быть что-то более короткое, чтобы многоэтажность наряда легко читалась. Частный случай этой общей тенденции, особенно популярный в наступившем сезоне - укороченные рукава верхней одежды поверх длинных рукавов джемпера или длинных перчаток.

Второй тенденцией этого сезона можно назвать объем. Самое замечательное, что объем в пальто можно выразить разными способами. Самый простой и самый модный вариант - огромный шарф вокруг шеи. Другие варианты создания модного объема: огромные пушистые пуловеры, большие и объемные воротники, увеличенные горловины, широкие и просторные пальто и блузоны, объемные покрои рукавов.

Особенно модной осенью 2008 является игра с рукавами. Объем рукаву можно придать двумя способами: конструктивно, за счет линий кроя, и с помощью сборок по типу "фонарик". В крайнем случае, рукав может быть просто широким или расклешенным книзу.

Тенденция носить пояс развивается и в этом сезоне. Пояс носят с костюмом, пальто, шубой, вставляют в шлевки брюк, надевают поверх всевозможных платьев и пуловеров. Пояс может быть застёгивающимся или завязывающимся, в тон или контрастным. Если пояс узкий, то можно надеть сразу два таких. Если пояс широкий, то это очень хорошо. По-настоящему модный пояс должен быть очень широким - таким, чтобы можно было сделать его на двух или трех хлястиках-пряжках. О чем свидетельствует появление в моде очень широких поясов? О том, что положение горизонтальных членений в костюме меняется. К следующему сезону линия талия будет подниматься все выше и выше к линии под грудью.

Наряду с объемными вещами, в моде узкие приталенные жакеты и английские пальто в новом исполнении. Многочисленные детали, накладные карманы и отделки, свойственные спортивной одежде, сохраняют свою актуальность. Из других примет осенне-зимнего сезона 2008/09 хочется отметить:

  •  Яркие цвета. Вещи из гладкокрашенных тканей сочетаются как друг с другом, так и с черными предметами гардероба. Здесь главное, чтобы одно изделие было целиком выполнено в одном цвете. Белый уверенно завоевывает подиум. Он прекрасно подходит для любого объекта модельного ряда – от классического пальто до костюмов.
  •  Длинные перчатки. Такие перчатки теперь носят не только с вечерним платьем, но и с любым нарядом. Длинные перчатки из кожи или из трикотажа можно надевать к длинным рукавам, укороченным 3\4, коротким, и даже к ансамблям без рукавов.
  •  Платки и косынки. Платок с бахромой "арафатка" актуально завязывать в свободной манере вокруг шеи, они придают объём и прекрасно смотрятся с контрастным цветом пальто [5].

2.2 Разработка эскизов предлагаемых моделей

Проектирование  коллекции моделей женских пальто разрабатывается на основе одной базовой конструкции, т. е. основные характеристики конструкции моделей будут одинаковы.  При разработке новых моделей использовались данные технического задания, рекомендации направления моды.

Особое внимание в моделях акцентируется на художественной выразительности изделия, оптимальности формы, композиционном единстве отдельных частей, взаимосвязи формы, конструкции и материала, правильном использовании декоративных элементов, отделки и фурнитуры.

Предлагаемую коллекцию моделей можно охарактеризовать следующим образом: это демисезонное пальто для женщин младшей возрастной группы, полуприлегающего силуэта с втачными рукавами, различных членений и оформлением декоративных элементов.

Предлагаемые модели представлены на рисунках 2.1 – 2.5.

  1.     Выбор основного эскизного предложения

Визуальное разнообразие коллекции моделей, разработанной на одной конструктивной основе, основано на отличии их внешних признаков, которое делает модели визуально непохожими. Наиболее сильными стимуляторами в восприятии новизны моделей являются изменения формы или конструктивно-декоративных элементов. Активно усиливают восприятие новизны цвет, рисунок материала.

Анализируя и оценивая разработанную коллекцию моделей женских пальто, была выбрана модель №  для дальнейшей разработки. Эта модель пальто отвечает всем необходимым требованиям и современным направлениям моды.

Описание внешнего вида модели №

Пальто женское для повседневной носки, для младшей возрастной группы, из гладкокрашеной кашемировой ткани на подкладке, полуприлегающего силуэта, длиной выше колена, с центральной бортовой  застежкой на пять обметанных петель, расположенные вертикально и пуговиц, с застегивающимся поясом.

Перед с двумя рельефами, идущими от проймы и от плеча, с вертикальными карманами с листочками с втачными концами, расположенными в шве притачивания центральных частей переда, с накладными карманами с клапанами. Правая часть переда с отрезной планкой, которая также является планкой для нижнего воротника, левая переда цельная.

Центральная часть спинки цельновыкроеная  с хлястиком. Спинка с рельефами, идущими от проймы до низа и бочками.

Рукава втачные, двухшовные, с патами, втачанными в локтевые швы.

Воротник стояче-отложной с притачными планками.

По   краю   воротника,  бортов,   пат   рукавов,   клапанам,   пояса,  по  рельефам переда и  спинки, швам притачивания бочков переда и спинки, по шву  притачивания  планки  переда и воротников, по швам притачивания листочки проложены отделочные  строчки шириной 0,7 см нитью гарус.

Подкладка притачная по низу.

3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

3.1 Обоснование выбора и характеристика метода построения

       чертежей конструкции

Для разработки чертежей базовой конструкции была выбрана Единая методика конструирования одежды (ЕМКО), как наиболее перспективная, базирующаяся на действующей размерной типологии и рекомендуемая к использованию при промышленном проектировании одежды. При разработке ЕМКО были выбраны оптимальные решения различных узлов конструкций.

В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды для всей популяции мужского, женского и детского населения, а именно:

  •  единая система размерных признаков;
  •  единая    структура    формул    и    последовательность    построения    

              конструкций одежды;

  •  единые   основы   конструкций   одежды    и    базовые  конструкции

    основных видов одежды;

  •  единые принципы градации;
  •  единые   правила   технического   черчения    конструкций   одежды;
  •  единая терминология, символика и цифровое обозначение      конструктивных точек;
  •  единая  конструкторская  документация по содержанию,  объему и  

   оформлению.

ЕМКО является универсальной методикой, так как предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента (рабочая, специальная, спортивная, ведомственная и др.), из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды.

ЕМКО является научно обоснованной, в качестве исходной базы использованы:

  •  результаты антропометрических исследований населения;
  •  скульптурные эталоны  типовых  фигур  и   развертки  поверхностей

              манекенов;

  •  комплекс    научно    обоснованных    прибавок   и   технологических

              припусков;

  •  расчетно-аналитический   метод  построения  конструкций  одежды;
  •  основные конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.

ЕМКО является перспективной, так как созданы предпосылки:

  •  для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды;
  •  для широкого   применения     вычислительной   техники   на    этапе

   проектирования одежды;

  •  для разработки и внедрения новой техники, технологии и организации     на базе единой методики конструирования одежды;
  •  для     полного     использования    оборудования   автоматического и

   полуавтоматического действия;

  •  для более широкой международной интеграции и специализации  

производства [6].

3.2 Исходные данные для разработки чертежей конструкции

В качестве исходных данных при построении базовой и исходной модельной конструкций по ЕМКО используются:

  •  эскиз модели;
  •  размерную характеристику фигур типового телосложения и конкретной фигуры;
  •  конструктивные прибавки и технологические припуски;
  •  данные о свойствах основных материалов [6].

Для разработки пальто женского в качестве базового размера был выбран 170-84-92. Используемые размерные признаки типовой фигуры представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Размерные признаки типовой женской фигуры  170-84-92 II полнотной группы

Наименование измерения

Условное обозначение

Величина размерного признака, см

1

2

3

Высота линии талии

Т7

106,8

Высота подъягодичной складки

Т12

76,9

Обхват шеи

Т13

34,8

Обхват груди I

Т14

82,2

Обхват груди П

Т15

88,2

Обхват груди III

Т16

84,0

Обхват талии

Т18

63,4

Обхват бедер с учетом выступа живота

Т19

92,0

Расстояние от линии талии до пола сбоку

Т25

110,2

Расстояние от линии талии до пола спереди

Т26

108,5

Обхват запястья

Т29

15,2

Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки

Т32

47,0

Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья

ТЗЗ

71,1

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди I спереди

Т34

24,3

Высота груди

Т35

32,8

Длина талии спереди

Т36

52,0

Дуга через наивысшую точку плечевого сустава

Т38

30,3

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди I с учетом выступания лопаток

Т39

18,7

Длина спины до талии с учетом выступания лопаток

Т40

41,3

Окончание таблицы 3.1

1

2

3

Дуга верхней части туловища через точку основания шеи

Т44

87,5

Ширина груди

Т45

32,9

Расстояние между сосковыми точками

Т46

18,1

Ширина спины

Т47

33,6

Передне-задний диаметр руки

Т57

9,4

Конструктивный отрезок конструкции одежды состоит из двух элементов: размерного признака и различных конструктивных прибавок, технологических припусков и допусков.

Единая система прибавок, припусков и допусков имеет большое значение для дальнейшей типизации, унификации и стандартизации деталей одежды.

Система прибавок содержит единые правила для установления прибавок, припусков и допусков на этапе проектирования и изготовления одежды и служит основой для разработки базовых конструкций различных видов одежды, а также может быть использована для разработки соответственных стандартов, нормативно-технических документов и для дальнейшей унификации и стандартизации деталей одежды.

Прибавка конструктивная - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия.

Припуск технологический - составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материала при ВТО, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия. Технологические припуски зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. При разработке конструкции следует учитывать технологический припуск на ВТО.

        Значение конструктивных прибавок на различных участках выбирают в зависимости от таких факторов как: динамический, физиолого-гигиенический, рекомендации направлений моды для разрабатываемого вида изделия, покроя, силуэта и свойств материала [6].

Исходя из этого, для пальто женского полуприлегающего силуэта  были выбраны прибавки на свободное облегание на различных участках, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2  Прибавки на свободное облегание на различных участках

Наименование прибавки

Условное обозначение прибавки

Величина прибавки, см

рекомендуемые

принятые в проекте

Прибавка по линии груди

Пг

4-6

6

Прибавка по линии талии

Пт

5-8

5

Прибавка по линии бедра

Пб

3-5

5

В таблице 3.3 представлено распределение прибавки на свободное облегание по линии груди.

ПС31-37

ПС31-33

ПС33-35

ПС35-37

6,0

1,8

3,0

1,2

Таблица 3.3  Распределение прибавки на свободное облегание (ПС) по участкам: спинка (ПС31-33), пройма (ПС33-35), перед (ПС35-37)

Прибавка на пакет одежды - это величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека, которая состоит из прибавки на внутренний пакет, учитывающий нижележащие слои под проектируемой одеждой и прибавку на наружный пакет (пакет проектируемого изделия). При расчете конкретной конструкции учитывают, что внутренний пакет остается постоянным, а наружный может быть различным, в зависимости от разных толщин материалов [6].

В таблице 3.4 представлены величины прибавок на пакет.

Таблица 3.4  Величина прибавки на пакет (ПП, см) по основным участкам     конструкции

№№ п/п

Обозначение отрезка конструкции

Прибавка на толщину пакета материалов, см

1

2

3

1

11-91

0,9

2

11-21

0,1

3

11-31

0,3

4

11-41

0,5

5

31-33

0,2

6

33-35

0,6

7

35-37

0,4

8

31-37

0,2

9

33-331

1,5

10

35-351

1,5

11

11-12

0,7

12

371'-361

0,6

13

16-161

0,7

14

33-13

0,7

15

35-15

0,7

16

36-16

0,5

3.3 Расчёт и построение чертежей базовой (БК) и исходной модельной

     конструкции (ИМК)

Расчёт  базовой конструкции проектируемой модели женского демисезонного пальто младшей возрастной группы, размер 170-84-92, II полнотной группы представлен  в таблице 3.5, чертежи в М1:5  на рисунках 3.1 и 3.2.

В продолжении таблицы 3.5. представлен расчёт исходной конструкции, чертежи в М1:5 на рисунках 3.3 и 3.4.


Таблица 3.5  Расчет базовой конструкции женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта, размер 170-84-92, II полнотной группы

№ системы

Отрезок

Формула

Исходная величина

отрезка, см

Прибавка, см

Величина отрезка в готовом виде, см

Припуск технологический, см

Прибавка общая, см

Величина отрезка в чертеже, см

Приме

чание

на свободу

на пакет

конструктивная

АВ

Пс

Пп

Пк=Пс +Пп

АВ+Пк

Пт

П=Пк+ Пт

АВ+П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Спинка и перед БК

1

11-91

Т40+(Т7-Т12)+П

69,3

1,2

0,9

2,1

74,1

1,1

100,4

2

11-21

0,ЗТ40+П

12,4

0,4

0,1

0,6

13,0

0,1

0,7

13,1

3

11-31

Т39+П

18,5

0,5

0,3

0,8

19,3

0,2

1,0

19,5

4

11-41

Т40+П

41,1

0,7

0,5

1,2

42,3

0,4

1,6

42,7

5

41-51

0,65(Т7-Т12)+П

18,3

18,3

0,2

0,2

18,5

6

31-33

0,5Т47+П

16,8

1,5

0,2

1,7

18,5

0,2

1,9

18,7

7

33-35

Т57+П

9,4

3,3

0,6

3,9

13,3

0,2

4,1

13,5

8

35-37

0,5(Т45+Т15-1,2-Т14)+П

18,5

1,2

0,4

1,6

20

0,2

1,8

20,3

9

31-37

/31-33/+/33-35/+/35-37/

44,7

6,0

1,2

7,2

51,9

0,6

7,8

52,5

10

37-47

Т40-Т39+П

22,8

22,8

0,4

0,4

23,2

11

47-57

0,65(Т7-Т12)+П

18,3

18,3

0,2

0,2

18,5

12

33-13

0,49Т38+П

14,8

0,3

0,7

1,0

15,8

0,2

1,2

16,0

13

35-15

0,43Т38+П

13,0

0,3

0,7

1,0

14,0

0,1

1,1

14,1

14

33-331

П

2,0

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

15

35-351

П

2,0

1,5

3,5

3,65

3,5

3,5

16

331-341

0,62/33-35/

8,4

17

351-341

0,38/33-35/

5,1

       Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

331-332

0,62/33-35/19

8,4

а19=0

19

R 332-342

0,62/33-35/+а19

8,4

19.1

R 341-342

0,62/33-35/+ а19

8,4

19.2

341 332

К

20

351-352

0,38/33-35/-а21

5,1

а21=0

21

R 352-343

0,38/33-35/-а21

5,1

21.1

R 341-343

0,38/33-35/-а21

5,1

21.2

341-352

К

22

11-12

0,18Т13+П

6,3

0,3

0,7

1,0

1,0

0,4

1,4

7,7

23

11-112

0,25/11-12/

1,9

24

12-121

0,07Т13+П

2,3

2,3

2,3

25

8

13-14

3,5-0,08Т47

0,8

0,8

0,8

26

121-122

0,4/121-14/

5,3

К

27

31-32

0,17Т47+П

5,7

5,7

0,9

6,6

П=0,5*

П31-333

28

122-22

0,45/122-32/

29

122-22-122'

β 34-1,7 пп - 0,9ПС31-33

13,50

10,1°

30

R 122-14'

122'-14

31

R 22-141

22-14

  

      Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.1

R121-141

121-14

32

R22-123

22-123'

33

121-113

К

34.1

11-113

К

35

R121-114

/121-113/-а396

35.1

R121-114

/121-113/-а39

36

121-112

К

37

14'-342'

К

37.1

R332-342'

К

38

R14'-

342"

14'-342'

39

332-

342"

К

40

47-46

0,5Т46+П

9,4

0,9

10,3

П=0,5*

П35-37

41

46-36

Т36-Т35+П

19,2

19,2

0,2

0,2

19,4

42

36-371

47-46

10,3

10,3

43

36-372

Т35-Т34+П

8,5

8,5

0,9

9,4

П=0,5

П35-37

44

R36-372'

36-372

44.1

372-372'

0,5(Т15-1,2-Т14)

2,2

2,2

2,2

44.2

R36-371'

36-371

10,3

45

371'-361

0,18Т13+П

6,3

0,5

0,6

1,1

7,4

0,3

1,4

7,7

  

 Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46

R36-16

  Т44-(Т40+0,07Т13)-

  (Т36-Т35)+П

24,6

0,3

0,5

0,8

25,4

0,2

1,0

25,6

47

R16-14"

121-14(с чертежа спинки)

48

16-161

0,205Т13+П

7,1

0,3

0,7

1,0

8,1

0,1

1,1

8,2

49

16-171

К

49.1

17-171

К

50

R16-172

16-171

50.1

R17-172

16-171

51

17-16

К

52

14"-343'

К

52.2

352-343'

К

53

R14"-343"

14"-343'

54

352-14"

К

55

41-470

0,5Т18+П

31,7

7,9

3,0

10,9

42,6

0,4

11,3

43,0

56

51-570

0,5Т19+П

46

3,0

48,5

0,5

3,5

49,5

Расчетные параметры проймы и оката рукава

57

ДП

0,93Т38+ (Пзз-1з+ П35-15) + 0,57 (Т57+ П33-35) + 2/33-331/

45,4

57.1

ПОР

Н·ДП = 0,11·ДП

5,0

57.2

ДОР

(1+Н) ДП = 1,11· ДП

50,4

Рукав БК

58

331-351

33-35

13,5

Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59

331-341

0,62/33-35/+a17

8,4

60

351- 341'

0,38/33-35/-a18

5,1

61

331-332

0,62/33-35/+а19

8,4

62

R332-342

0,62/33-35/+a19

8,4

62.1

R341-342

0,62/33-35/+a19

8,4

62.2

341-332

К

63

351-352

0,38/33-35/-a21

5,1

64

R352-343

0,38/33-35/-a21

5,1

64.1

R341'-343

0,38/33-35/-a21

5,1

64.2

341'-352

К

65

351-333 (ШОР)

Т109+а71

13,7

2,5

1,5

4,0

17,7

0,5

4,5

18,2

а71=4,1

66

333-13 (ВОР)

16,0                                                                                                 

67

13-14

0,45/351-333/

8,2

68

13-141

0,73/351-333/

13,3

69

15-141'

15-141

70

141'-353

0,5/141'-343/

71

R353-354

353-343

72

141-142

141-15

73

14-143

0,5/14-141/

74

13-131

0,3/333-13/

4,8

75

131-344

0,5/131-342/

Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

76

R344-      345

344-342

77

13-133

13-133'

78

133-134

0,5/133-131/

79

133-144

0,5/133-14/

80

β87

20

20

20

81

13-333-93

ТЗЗ-/121-14/+П

59,0

2,0

1,3

3,3

62,3

1,0

4,3

63,3

82

13-333-43

Т32-/121-14/+П

35,2

1,0

0,6

1,6

36,8

0,5

2,1

37,3

83

95-931

0,5Т29+П

7,6

4,5

2,3

6,8

14,4

0,4

7,2

14,8

84

95-94

0,5/95-931/

6,5

6,5

85

45-451

К

Спинка и перед ИМК

85.1

470-47

(dт)

/31-37/-/41-470/

9,5

85.2

570-57

(dб)

/31-37/-/51-570/

-1,0

85.3

331-341

По модели

6,75

85.4

441-442

Т25-Т26-0,8

0,9

85.5

442-443

0,24 dт

2,2

85.6

442-443'

0,24 dт

2,2

85.7

41-430

По модели

12,8

85.8

430-431

0,15 dт

1,45

Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85.9

430-431'

0,15 dт

1,45

85.10

442-450

По модели

10,8

85.11

450-451

0,06 dт

0,55

85.12

450-451'

0,06 dт

0,55

85.13

530-531

-0,3

85.14

530-531'

-0,3

85.15

541-542

0,5 dб

-0,5

85.16

541-542'

0,5 dб

-0,5

85.17

560-561

0,3

85.18

560-561'

0,3

85.19

930-931

0,3

85.20

930-931'

0,3

85.21

941'-942

0,5

85.22

941'-942'

0,5

85.23

960-961

0,3

85.24

960-961'

0,3

Рукав двушовный ИМК

86

131-135

По модели

3,0

Вниз по /131-345/

86.1

R131-135'

То же

3,0

Дуга влево вниз до перес. с ┴ из 135 к /131-431/,

Продолжение таблицы 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

86.4

434-434'

2/432-433/

Вправо по л. локтя, /434-135/ и /434-933/ - прямые

86.5

434-434''

2/432-433/

2,0

Влево по ┴ к /431-131/,  /434'-135'/ - прямая

86.7

351-356

По модели

2,0

Влево по гориз.

86.8

351-356'

По модели

2,0

Вправо по гориз.

86.9

451-452

По модели

2,0

86.10

452-452'

По модели

4,0

86.11

452-452''

По модели

4,0

86.12

951-952

По модели

2,0

Дуга вправо

86.13

R951-952'

По модели

2,0

Дуга вниз

86.14

R452''-952'

452-952

Вниз по продол-

жению /141-355/

86.15

355-354'

355-354

Дуга вправо

86.16

R355-343'

355-343

Дуга вверх вправо

86.17

R351-343'

351-343

86.18

354'-357'

К


Проставление надсечек по пройме и окату рукава производится, руководствуясь по методике ЩНИИШП. и представлена на рисунке 3.5. Значения отдельных участков проймы и оката рукава, а также распределение посадки на них представлены в таблице 3.6.

               Дпр=100%                                                  Ппос=100%

Рисунок 3.5  Распределение посадки оката рукава

Таблица 3.6  Распределение посадки по окату рукава

Участок проймы

Величина посадки

Участок оката рукава

номер

длина проймы, см

%

см

длина оката, см

1

6,3

13

0,6

6,9

2

6,2

30

1,5

7,7

3

4,5

5

0,3

4,8

4

6,4

8

0,4

6,8

5

8,0

10

0,5

8,5

6

7,4

14

0,7

8,1

7

7,4

20

1,0

8,4

Итого

46,2

100

5,0

51,2

3.4 Разработка чертежей модельной конструкции (МК)

В соответствии с эскизным предложением новой модели женского жакета производится разработка  модельной конструкции. При этом был использован технический эскиз модели (рис 3.6), иллюстрирующий МК. При разработке использовалось уменьшение реальных величин размерных признаков типовой фигуры. Коэффициент подобия для выполнения элементов конструктивного моделирования равен 8,5, так как по горизонтали:

                                    КП=

Дп.ск. – длина плечевого ската.

По вертикали:             КП=

Дтсдлина спины до талии с учетом.

       Тогда расчет конструктивных отрезков осуществлялся по формуле:

                                            Рн = Рэ*10, где

Рн - величина конструктивного параметра в чертеже, выполненном в натуральную величину, см;

Рэ- величина соответствующего участка на техническом эскизе, см.

Расчеты положения декоративных и конструктивных элементов модели представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Расчет конструктивных и декоративных элементов МК

   Наименование конструктивного участка                                                    

Условное обозначение на эскизе

Величина конструктивного участка, см

на эскизе

М 1:1

М 1:5

1

2

3

4

5

Длина изделия ниже линии бедер на

1-2

4,6

39,1

7,85

Длина рукава от шва втачивания рукава

3-4

7,3

62

12,4

Ширина планки

5-6

0,7

6,0

1,2

Ширина пояса

7-8

0,6

5,0

1,0

Ширина паты

9-10

0,6

5,0

1,0

Положение паты от низа рукава

10-11

0,6

0,5

1,0

Окончание таблицы 3.8

1

2

3

4

5

Положение хлястика от низа изделия

12-13

5,6

48

9,6

Положение клапана от линии талии

14-15

0,8

6,8

1,3

Ширина клапана

15-16

0,6

5,5

1,1

Величина от клапана до низа кармана

17-18

2,1

18,2

3,6

Величини входа верхнего кармана

19-20

1,7

14,5

2,9

Расстояние между пуговицами

20-21

1,5

13,3

2,7

Чертеж модельной конструкции представлен на рисунке 3.7 в масштабе 1:5.

3.5 Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца

После построения чертежей модельных конструкций проводится проверка одной из них путем изготовления образца изделия из ткани. Это необходимо для того, чтобы проверить посадку образца на фигуре, а так же соответствие разработанной конструкции эскизу модели. С этой целью производят копирование контуров основных деталей МК для изготовления первичных лекал для раскроя изделия. Первичные лекала деталей представляют собой основные детали МК, изготовленные из картона или бумаги с монтажными технологическими припусками на швы и подгиб.

Припуски на уточнение (подгонку) изделия на фигуре учитывают при раскрое изделия и прибавляют к контурам деталей кроя.

Перед вырезанием лекал было проверенно сопряженность линий по срезам, длины одноименных срезов и их конфигурацию. На лекалах основных деталей следует нанести положение основных конструктивных линий.

На следующем этапе производится раскрой образца изделия и подготовка к примерке на конкретной фигуре. Раскрой производят по ТУ, учитывающей направление нитей основы.

Выполняя раскладку деталей на ткани необходимо учитывать ряд приёмов, обеспечивающих наилучшее расположение лекал в раскладке:

  •  раскладка лекал начинается с размещения крупных деталей;
  •  крупные детали располагаются по границам раскладки;
  •  прямые и слабоискривлённые срезы укладываются по рамке раскладки;
  •  мелкие детали размещаются между крупными, а также на краевых и концевых участках;
  •  размещая деталь, следует рассмотреть её в четырёх возможных положениях, поворачивая вокруг вертикальной и горизонтальной осей.

Для выполнения раскладки необходимо определить площадь лекал. Для определения площади лекал деталей выбирается программа AutoCAD,  с помощью которой были построены чертежи и лекала деталей. Выбран этот метод как наиболее удобный и точный.

Площадь одного комплекта лекал Sл1= 0,101 м2 (М 1:5)

                                                          Sл1=2,537 м2  (М 1:1).

Предварительная норма на длину раскладки лекал рассчитывается по формуле:                         

где Sл – площадь комплекта лекал, включенных в раскладку лекал, м2;

Вн – нормативный процент межлекальных отходов, %;

Шр – ширина рамки раскладки, м.

Нормативный процент межлекальных отходов: Вн1 = 23 %;

                        

В соответствии с техническими условиями на раскладку лекал выполняется  раскладка в масштабе 1:1, (затем можно распечатать в любом масштабе) с помощью программы AutoCAD, способом настилания ткани «вразворот», строго в одном направлении, без отклонений от нити основы, так как используется пальтовая ткань, имеющая направленный ворс.

После выполнения раскладки лекал на одной из основных деталей дается характеристика полученной раскладки по следующим показателям:

изделие;

размерные признаки;

длина и ширина раскладки;

вид поверхности ткани;

способ настилания ткани.

Раскладка представлена в масштабе 1:5 в приложении А.

Экспериментальная раскладка получилась экономичней, Вф=21,3%.

После раскроя, образец подготовили к примерке. К примерке Были подготовлены детали из основной ткани, все основные детали сметаны, а верхние карманы полностью обработаны.

Примерка образца проводилась в следующей последовательности:

  •  уточнение формы опорной поверхности изделия;
  •  распределение суммарного раствора выточек по линии талии;
  •  уравнивание деталей в боковом направлении;
  •  балансировка изделия в передне-заднем направлении;
  •  уточнение модельных особенностей изделия.

По результатам примерки выполняют изменения конструкции деталей одежды и перенося на чертёж МК.

При изготовлении образца, пальто была проведена вторая примерка. Ко второй примерке было выполнено:

  •  стачивание рельефов, частей переда и спинки;
  •  притачина планка переда
  •  стачивание швов рукава и втачивание их в пройму;
  •  обработан воротник;
  •  вмётан воротник;
  •  стачаны плечевые и боковые швы;
  •  замётан низ пальто.

В ходе проведения примерки, дефекты обнаружены не были. После примерки изделие полностью обрабатывается.

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

4.1 Обоснование методов технологической обработки изделия

Методы обработки деталей одежды - это различные сочетания операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки деталей. Правильный  выбор методов обработки имеет большое значение для выпуска изделий высокого качества, повышения производительности труда и снижение себестоимости изделий.

Соединение деталей модели в каждом конкретном случае зависит от требований, предъявляемых к полученным  соединениям, вида соединяемых материалов, а также производительности труда при выполнении  соединения (применение спецоборудования).

При проектировании модели одежды определяется использование швов той или иной конструкции. При этом учитываются не только прочностные и другие показатели швов, но и направление моды на данный период.

Использование швов той или иной конструкции оказывает влияние на технологическую оснастку процесса изготовления одежды. При выборе машин, приспособлений необходимо учитывать параметры швов, запроектированных в конструкции.

В зависимости от выполняемого вида соединения либо обработки детали изделия, используют челночные, цепные, обметочные, подшивочные и другие строчки. Для изготовления одежды применяют швейные нитки, различные по сырьевому составу, структуре и способу производства. В зависимости от массы ткани выбирают номер ниток и соответствующий им номер швейных игл.

В таблице 4.1. приведены виды ниточных швов, используемых при изготовлении модели женского демисезонного пальто. Виды и параметры швов были выбраны в соответствии с ГОСТ 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов».

Таблица 4.1 Виды рекомендуемых ниточных соединений деталей проектируемого пальто

Наименование шва

Назначение

Ширина шва

Номер ниток

Частота

строчек

Стеж/см

Номер игл

1

2

3

4

5

6

1. Соединительный стачной в разутюжку

Боковые швы, плечевые, передние швы рукавов, соединение средней части спинки

1,0

44ЛЛ

3-4

100

2. Соединительный стачной в заутюжку

Притачивание планок переда и воротников,  притачивание центральных частей переда, бочков переда и спинки, втачивание воротника, локтевые швы рукавов

1,0

44ЛЛ

3-4

100

Соединение делалей подкладки

1,0

44ЛЛ

3-4

90

3. Соединительный настрочной шов с  открытыми срезами

Отделочные строчки по по   краю   воротника,  бортов, пат рукавов,   клапанам, пояса,      рельефам  переда  и   спинки,  швам притачивания  бочков  переда и спинки по  шву притачивания  планки переда и воротников, по         швам   притачивания   листочки

Шов

Стачива-ния  1,0

Отделоч-ная

0,7

Нить гарус

2-2,5

110

4. Соединительный накладной шов с

Настрачивание накладных карманов,

0,7

Нить гарус

2-2,5

110

Окончание таблицы 4.1

1

2

3

4

5

6

закрытым срезом

клапанов, шлевок

5. Краевой обтачной в кант

Обтачивание борта,  воротника,   клапана,   кармана,   паты   рукава, пояса

0,7

44ЛЛ

3-4

100

6. Краевой вподгибку с притачной подкладкой

Притачивание подкладки по низу изделия и рукавов

Подгибка 4,0

Шов 1,0

44ЛЛ

3-4

100

Влажно-тепловую обработку применяют для придания формы деталям одежды и окончательной отделки изделий. ВТО значительно влияет на качество и товарный вид изделий.  Она имеет большой удельный вес (20-25%) в процессах изготовления верхней одежды. При ВТО ткань увлажняют, подвергают воздействию тепла и давления с помощью утюгов, прессов, паровоздушных манекенов. При воздействии влаги и тепла ткань легче поддается различным деформациям. Оказывая на ткань в таком состоянии давление, деталям изделия придают необходимую пространственную форму, загибают края, образуют складки, устраняют неровности и замины на поверхности ткани. Для закрепления формы, приданной деталям, влагу удаляют и ткань охлаждают [16].

Для обеспечения качества влажно-тепловой обработки необходимо соблюдать параметры, установленные для конкретного вида ткани. В данном случае необходимо придерживаться параметров ВТО для пальтовой и подкладочной ткани и параметров дублирования для клеевых прокладочных материалов.

Рекомендуемые режимы ВТО представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Параметры влажно-тепловой обработки

Вид операции ВТО

Температура, 0С

Удельное давление, Па

(масса утюга)

Время

обработки, с

Время увлажнения, с

1

2

3

4

5

Дублирование

130-135

2,5

-

-

Прессование

130

2,3

30

5

Приутюживание деталей из основной ткани

130

1,9

25

8

Приутюживание подкладки изделия

110

1,9

15-20

-

Снятие лас

Качество швов в изделии в большой степени зависит от вида применяемого оборудования и правильности его наладки на выполнение конкретной операции в соответствии с применяемыми нитками и сшиваемыми материалами.

Для качественного выполнения операций необходимо использовать швейные машины в соответствии с их технологическим назначением.

С целью увеличения производительности труда и повышения качества соединительных операций оснащены автоматическими устройствами для  обрезки ниток после окончания выполнения строчки, для  опускания и подъёма принимаемой лапки, закрепления начала и конца строчки.

Технологическая характеристика швейных машин, рекомендуемых для изготовления проектируемого демисезонного женского пальто  представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Характеристика  швейных машин

Наменование или класс  машины

Максимальная частота вращения гл. вала,

об/мин

Мак.

длина стежка,

мм

Иглы

Нитки

Обрабаты

ваемые материалы

Дополнительные

данные

1

2

3

4

5

6

7

Универсальная стачивающая одноигольная машина 487 «Пфафф»

5000

5

100-110

44ЛЛ, нить гарус

Ткани из натуральных волокон, смесовые с химически и волокнами. Нетканые материалы.

Автоматическая обрезка ниток, дозированная подача смазки к челноку и игловодителю

Универсальная стачивающая одноигольная машина 953-8/01-900/57 BS «Пфафф»

5000

4,5

100-110

44ЛЛ, нить гарус

Для универсальных швейных работ на материалах различной толщины

Автоматическая обрезка ниток, дозированная подача смазки к челноку и игловодителю

Универсальная стачивающая машина 953-34 «Пфафф»

5000

4,5

90

44ЛЛ

Для тонких материалах (шелк, вискоза)

Автоматическая обрезка ниток и подъем лапки, дозированная подача смазки к челноку и игловодителю

Одноигольная стачивающая машина с обрезанием краев при

5000

4,5

100

44ЛЛ

Для толстых и среднетолстых материалов

Автоматическая обрезка ниток и подъем лапки, дозированная подача смазки к

Продолжение таблицы 4.3

1

2

3

4

5

6

7

обработке воротничков, пат и других мелких деталей

челноку и игловодителю, механизм обрезки края материала. Расстояние от линии обреза 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;10; 12 мм

П/а для изготовления шлевок 376-1

2500

4,5

44ЛЛ

Все виды тканей

П/а для обметывания петель с глазком (круглым овальным) и закрепкой клиновидной, круглой, поперечной, без закрепки

579-112000

«Дюркопп»

2500

-

-

44ЛЛ

Все виды тканей

П/а для выполнения закрепок и коротких швов

2300 стеж/мин

-

-

44ЛЛ

Все виды тканей

Автоматическая обрезка нити. Гидравлическое управление. Бесступенчатая регулировка скорости пошива и ширины шва.

Окончание таблицы 4.3

1

2

3

4

5

6

7

П/а для пришивания пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями

3860-1/01 «Пфафф»

1800

Кол-во стежков на пуг.- 14

-

44ЛЛ

Все виды тканей

Устройство для подачи пуговиц, автоматическая обрезка ниток, микропроцессорное управление

При влажно-тепловой обработке женского демисезонного пальто разутюживают и заутюживают швы, рельефы, приутюживают края и детали, используя оборудование фирм «Kanegiesser» и «Veit» Германия.

Характеристика выбранного оборудования для ВТО представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Оборудование для влажно-тепловой обработки

Наименование оборудования

Краткая характеристика, примечания

Электропаровой утюг фирмы VEIT 1205

◦ масса – 1900г.,

◦ в комплекте с утюжильным столом VEIT 4245 марки 4415,

◦ с вакуумотсосом и набором

специальных подушек,

◦ габариты стола 120*35 см.,

◦ масса 75 кг.

Дублирующая установка Kannegiesser

◦ температура дублирования до  250 оС,

◦ давление до 60 кН,

◦ нагрев верхней подушки – электрический,

нижней – паровой

4.2 Разработка чертежей сборочных схем конструктивных основных

        узлов изделия

Эскиз модели с нанесением  сечений представлен на рисунке 4.1.

Структурные схемы всех основных конструктивных узлов изделия, которые иллюстрируют внешний вид узлов, параметры их  технологической  обработки, величины швов и последовательность выполнения операций представлены на рисунках 4.2.-4.7.

5  РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заключительным этапом проектирования новой модели является  разработка рабочей документации, которая представляется в виде комплекта лекал, технического описания разрабатываемой модели (ТО) и опытного образца. Документация составляется на основе конструкторской документации эскизного и технического проектов.

5.1 Разработка чертежей лекал деталей из основной ткани

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия на обработку и изготовление изделия.

   Основными этапами построения лекал являются:

  1.  Копирование деталей с чертежа МК;
  2.  Выбор технологических припусков;
  3.  Вырезание лекал и проверка сопряжений срезов;
  4.  Определение нити основы и её отклонения;
  5.  Оформление лекал.

Исходными данными для разработки основных окончательных лекал являются: чертежи МК (с внесёнными изменениями, если они были после примерок), свойства материалов, выбранные методы технологической обработки и используемое при отливе изделия оборудование.

Для построения лекал деталей каждую деталь в отдельности копируют с чертежа модельной конструкции на бумагу, картон или все лекала строятся в САПР. Одновременно копируют и отмечают на лекале положение основных конструктивных линий и точек (линий ширины спинки, переда в узком месте, груди, талии, бедер, низа изделия, центра спинки, переда, линий полузаноса, глубины оката, локтя, низа рукава; положение надсечек по пройме и окату рукава, петель, пуговиц и т.д.).

Величина припуска на шов для женского пальто зависит от вида шва, его кривизны, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала.

Параметры технологических припусов, которые были даны при построении лекал из основной ткани к контурам каждой скопированной детали, представлены в таблице  5.1.

Таблица 5.1 Припуски на швы и подгиб в лекалах женского демисезонного пальто.

Наименование шва

Место учёта

Величина,см

Соединительный стачной

Боковые швы, плечевые, передние швы рукавов, соединение средней части спинки. Притачивание планок переда и воротников,  притачивание центральных частей переда, бочков переда и спинки, втачивание воротника, локтевые швы рукавов

1,0

Краевой обтачной в кант

Припуск на обтачивание борта,  воротника,   клапана,   кармана,   паты   рукава, пояса

0,7

Краевой в подгибку с притачной подкладкой

Подгиб низа пальто, низа рукавов

4,0

   После оформления срезов с учётом технологических припусков, производится проверка сопряжённости срезов для чего лекала смежных деталей складывают таким образом, чтобы в области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажных знаков на этих линиях и  проставления надсечек [10].

   В лекалах деталей из основной ткани были нанесены направления нити основы, с учётом допускаемых отклонений для каждой детали. Эти величины представлены в таблице 5.2

 Таблица 5.2  Направление нити основы и допускаемые отклонения в деталях

                             из основной ткани

Наименование детали

Долева направление

Допускаемое отклонение от н.о., %

1

2

3

Центральная часть спинки, средняя часть спинки,

бочок спинки

Параллельно средней линии спинки

0

Левая  часть переда, правая часть переда, планка правой  части переда

Параллельно срезу борта

0

Пояс,

Параллельно линии, проведённой посередине поперек детали

0

Воротник

Параллельно линии, проведённой посередине вдоль детали

0

Планки воротника

Продолжение линии нити основы на воротнике

0

Верхние и нижние части рукавов

Параллельно линии, проведённой посередине вдоль детали

0

Паты, шлевки, листочки, обтачка горловины спинки

Параллельно линии, проведённой посередине вдоль детали

0

Клапана, наклодные карманы

Совпадает с долевым направлением на переде

0

Подборт

Параллельно срезу борта

0

Отклонения не даётся, так как для пошива используется драповая ткань, имеющая направленный ворс. Раскрой производится строго в одном направлении.

На лекале каждой детали наносят следующие маркировочные данные:

• вид лекала;

• наименование изделия;

• номер модели;

• размерные признаки;

• наименование детали;

• вид материала (основной, подкладка, прокладка);

• количество лекал;

• фамилия конструктора.

На одной из крупных деталей была составлена спецификация лекал и деталей кроя. В неё включены все детали из основной ткани. Лекала деталей из основной ткани представлены в масштабе 1:2 на листах формата А1.

Кроме того, на лекалах-оригиналах наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Для пальто женского предлагается следующие измерения, определяющие соразмерность одежды телу человека:

1) длина спинки посередине;

2) ширина спинки узком месте;

3) ширина изделия под проймой (то середины спинки до края борта с учетом планки);

4) длина переда;

5) ширина переда узком месте;

6) длина рукава

7) ширина рукава вверху

8) длина пояса.

Производные лекала разрабатываются на базе основных лекал из основной ткани. К производным лекалам женского пальто относятся: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, планки верхнего воротника, паты рукавов, накладные карманы, клапаны.

Размеры и форма производных деталей тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки деталей и узлов изделия.

Подборт строится на основе переда. Внешний срез подборта делают меньше на 0,3 см, так кант предусмотрен из детали переда. Ширина подборта по плечевому срезу увязывается с шириной обтачки горловины спинки и равна 7,0 см, с учетом швов. На уровне линии талии и до низа ширина подборта равна 9,5 см. Внутренний срез подборта делается короче перед на 0,7см. Ширина подборта определяется видом застежки.

Лекала верхнего воротника строят на основании нижнего, с учетом его изменения. Дают необходимые припуски на кант и на огибания. Так для раскроя используется болванка, то необходимо дать еще припуск в 1,0 см.

Обтачка горловины спинки строится на основе лекал спинки. Плечевой срез обтачки должен быть равен плечевому срезу подборта (7,0), с учетом швов притачивания подкладки.

Лекала клапана, накладного кармана и паты рукавов строят на основе соответствующих лекалах подкладки. К лекалам даются припуски на посадку в уголках 0,1 см, кант 0,2 см. К лекалам кармана и клапана дается ещё дополнительный  припуск на  болванку 1,0 см.

При построении лекала подкладки верхнего кармана необходимо учесть, что подкладка цельнокроеная с подзором.

   Длина листочки равна величине входа в карман 14,5см, ширина 2,0см. Листочку кармана проектировали цельнокроеной, т.е. ширина в лекале равна 4,0см. Ещё необходимо дать 1,0 см на притачивание подкладки, и листочка проектируется на 2,5 см больше величины входа в карман.

Лекала деталей из основной ткани  и схемы их построений представлены в масштабе 1:5 на рисунках 5.1 – 5.5.

   5.2 Разработка чертежей лекал деталей прокладки

Прокладки в деталях одежды служат для создания и сохранения стабильной формы изделия, предохраняют срезы деталей от растяжения, обеспечивают необходимую жёсткость и формоустойчивость мелким деталям и отдельным участкам изделия и увеличивают их прочность.

С целью создания и сохранения стабильной формы пальто используют  фронтальное дублирование деталей переда: перед левый, правый, планка правой части переда, центральная часть, бочок переда, подборта.

Также дублируется верха бочков спинки, обтачки горловины спинки, горловины и плечевого среза спинки (предохраняет от растяжения), верхний и нижний воротники, планки воротников, накладные карманы, клапана, листочки.

Для   построения   чертежей   лекал   клеевых   прокладок   используют   чертежи   основных и производных деталей из основного материала. При построении лекал деталей клеевых прокладок учитывают, что срезы деталей клеевых прокладок не должны выходить за срезы основных лекал, во избежание приклеивания к поверхности пресса, утюга при дублировании (не менее чем на 0,1 ÷ 0,3 см) или закрепляться при прокладывании отделочных строчек.

В данной работе при разработке лекал прокладок отступ от срезов деталей из основной ткани составляет 0,3 см.

При разработке лекал прокладок в низ пальто и рукавов, верхний срез детали заходит за подгиб низа на 1,0 см.

При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на них наносят направления нитей основы.

Схемы построения лекал из прокладки представлены на рисунках 5.6 – 5.9.

5.3 Разработка чертежей лекал деталей подкладки

Чертежи лекал подкладки разрабатывают на основе чертежей лекал соответствующих деталей из основного материала.

Разработку осуществляют в такой последовательности:

• выбирают способ членения деталей подкладки на части;

• определяют величины перемещений конструктивных точек;

• строят чертежи лекал деталей подкладки;

• оформляют чертежи лекал деталей подкладки.

При выборе способа членения учитывают конфигурацию деталей из основного материала, методы обработки и соединения.

Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:

• различную усадку основной и подкладочной тканей;

• различную растяжимость этих материалов;

• величину подгиба низа и способ соединения подкладки в изделии,

• необходимую посадку при обработке и сборке деталей.

Усадочная способность подкладки больше усадки основной ткани, это необходимо учесть при построении подкладки.

Длина деталей подкладки определялась с учётом разницы усадки основной и подкладочной ткани, положения низа подкладки и технологической обработки по срезам подкладки.

Сначала была определена разность усадки основной и подкладочной тканей по длине спинки, которую определяют по формуле:

Ру = (Дд * Уп) / 100 – (Дд * Уо) / 100,

где Ру  - разность по длине деталей, в см;

      Дд - длина спинки из основной ткани, в см;

      Уп   - усадка подкладочной ткани, в %;

      Уо - усадка основной ткани, в %.

Ру = (99,4 * 2) / 100 – (99,4 * 1) / 100

Затем было определено положение линии низа подкладки относительно среза низа детали из основной ткани. Так как в проектируемом изделии подкладка по линии низа притачная, поэтому разность длин можно рассчитать по формуле:

Р = (А + Б) - (В + Г),

где Р - разность между длиной лекал из основной ткани и подкладки, в см;

      А – величина подгиба низа из основной ткани, в см;

      Б - расстояние между линиями подгиба в готовом изделии, в см;

      В - величина напуска подкладки, в см;

      Г - величина шва притачивания подкладки по низу, в см.

Р = (4 + 2) – (1,5 + 1) = 3,5

В результате расчетов, с учетом разности основной и подкладочной ткани, было получено, что подкладочная ткань короче основной на 2,5 см. При определении размеров и формы детали переда учитывают размеры и форму подборта. При построении среза притачивания подкладки к подборту необходимо запроектировать посадку подкладки. Общая величина посадки подкладки по шву притачивания к подборту составляет 1,4 см.

В отличие от деталей из основной ткани, подкладка переда проектируется без отрезного бочка. Нагрудная вытачка переводить в складку в шов притачивания подборта. Таливая вытачка остается в боковом срезе.

Подкладка спинки проектируется без среднего шва, со складкой в шве притачивания к обтачке, величина складки равна 2,0 см, внизу сводится к нулю. Спинка с отрезным бочком, идущим от плечевого среза.

Чертежи лекал деталей рукава из подкладочной ткани разрабатываем аналогично подкладки переда и спинки. По скату рукава предусматриваем дополнительный припуск на огибание шва втачивания рукава.

Детали подкладки верхнего кармана строятся с учетом лекал основных деталей, а также МК, где уже была определена форма и размеры без учета припусков на обтачивание (1,0 см).

Чертежи лекал подкладки оформляют так же, как и чертежи лекал деталей из основной ткани.

Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке, переде, бочке, верхней и нижней частях рукава) совпадает с их положением в деталях из основной ткани, но даются отклонения от нити основы. Нить основы в частях подкладки кармана располагается параллельно срезу притачивания их к частям деталей из основного материала.

Схема построения подкладки женского пальто представлены на рисунках 5.10 – 5.12.

5.4 Разработка чертежей вспомогательных лекал

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.

Вспомогательные лекала разрабатывают на базе лекал основных и производных деталей.

При разработке вспомогательных лекал учитывают следующие требования:

  •  соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответственных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;
  •  целесообразности и удобства пользования лекалом, т.е. возможности объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они используются на одном рабочем месте;
  •  экономичности вспомогательных лекал за счет:
    •  объединения в одном лекале нескольких размеров и ростов, если межразмерные (межростовые) изменения можно отметить на одном лекале;
      •  обеспечения минимально необходимой площади вспомогательного лекала.

Лекала для осноровки используют для уточнения деталей после их дублирования.

Лекала для намелки позволяет достигнуть высокой точности обработки деталей женского пальто.

Оформление чертежей вспомогательных лекал производится аналогично оформлению лекал основных и производных деталей. На них указывают наименование вспомогательного лекала, наименование изделия и номер модели, размерные характеристики, порядковый номер лекала.

Все лекала для обтачивания строятся на основе лекал основных деталей и деталей из подкладки, с учетом шва обтачивания.

Лекала для намелки готового вида клапана и листочки используются для получения лучшего качества при обработке карманов.

Лекало для намелки накладного кармана строят на лекалах центральной части переда и его бочка. Ориентирами для расположения лекала служат боковой срез и рельеф переда, для нанесения нижней линии настрачивания кармана на лекала сделана перфорация.

Лекало для намелки входа верхнего кармана строится на основе лекала центральной части переда, с учетом величины шва притачивания листочки. Для этого на лекало делаются прорези шириной 0,2 см.

На лекалх для намелки места расположения пуговиц делается перфорация в виде крестика, шириной 0,2 см в месте, где должна находиться пуговица.

Осноровочные лекала, необходимые для уточнения контуров деталей посте дублирования, строятся на основе лекал основных деталей, с уменьшением величины припуска на дублирования (1,0 см).

Схемы построения вспомогательных лекал представлены на рисунках 5.13 – 5.16.

В таблице 5.3 представлена спецификация всех деталей.

Таблица 5.3 -    Спецификация лекал и деталей кроя

№ п/п

Наименование деталей

Кол-во лекал

Кол-во деталей

Основная ткань

1

2

3

4

1

Правая часть переда

1

1

2

Левая  часть переда

1

1

3

Центральная часть переда

1

2

4

Бочок переда

1

2

5

Планка правой  части переда

1

1

6

Центральная часть спинки

1

1

7

Средняя часть спинки

1

2

8

Бочок спинки

1

2

9

Подборт

1

2

10

Верхняя часть рукава

1

2

11

Нижняя часть рукава

1

2

12

Верхний воротник (болванка)

1

1

13

Нижний воротник (болванка)

1

1

14

Планка нижнего воротника лев. часть (болванка)

1

1

15

Планка верхнего воротника (болванка)

1

2

16

Пата рукава (болванка)

1

2

17

Обтачка горловины спинки

1

1

18

Листочка

1

2

19

Подкладка верхнего кармана

1

2

20

Накладной карман (болванка)

1

2

21

Клапан (болванка)

1

2

22

Шлевка

1

1

23

Пояс

1

1

Подкладка

24

Спинка

1

1

25

Перед

1

2

26

Бочок

1

2

27

Верхняя часть рукава

1

2

28

Нижняя часть рукава

1

2

29

Подкладка верхнего кармана

1

2

30

Подкладка накладного кармана

1

2

31

Подкладка клапана

1

2

32

Подкладка паты рукава

1

2

33

Подкладка хлястика спинки

1

1

34

Вешалка

1

1

35

Кусочки для крепления 5х2

1

4

36

Кусочки для крепления 2,5х7

1

4

Клеевая прокладка арт.

37

Левая часть переда

1

1

38

Правая часть переда

1

1

39

Центральная часть переда

1

2

Продолжение таблицы 5.3

1

2

3

4

40

Бочок переда

1

2

41

Планка правой  части переда

1

1

42

Подборт

1

2

43

Обтачка горловины спинки

1

1

44

Верхний воротник

1

1

45

Нижний воротник

1

1

46

Планка нижнего воротника лев. часть

1

1

47

Планка верхнего воротника

1

2

48

Прокладка в горловину и плечо спинки

1

1

49

Низ средней части спинки

1

2

50

Пройма спинки

1

2

51

Пройма бочка спинки

1

2

52

Низ бочка спинки

1

2

53

Окат рукава

1

2

54

Низ верхней части рукава

1

2

55

Низ нижней части рукава

1

2

56

Пояс

1

1

57

Накладной карман

1

2

58

Клапан

1

2

59

Пата рукава

1

2

60

Листочка

1

2

Вспомогательные лекала

61

Обтачивание клапана

1

1

62

Обтачивание угла паты рукава

1

1

63

Обтачивание угла хлястика

1

1

64

Обтачивание угла воротника

1

1

65

Обтачивание угла пояса

1

1

66

Готовый вид клапана

1

1

67

Готовый вид листочки

1

1

68

Намелка накладного кармана

1

1

69

Намелка входа верхнего кармана

1

1

70

Намелка шлевок

1

1

71

Намелка пуговицы на пате

1

1

72

Намелка петли на клапане

1

1

73

Намелка шва стачивания спинки

1

1

74

Намелка петель на планке

1

1

75

Намелка блочек пояса

1

1

76

Намелка пуговицы на хлястике

1

1

77

Намелка линии настрачивания клапана

1

1

78

Нарезка шлевки

1

1

Осноровочные

79

Верхний воротник

1

1

80

Нижний воротник

1

1

81

Планка нижнего воротника лев. часть

1

1

82

Планка верхнего воротника

1

1

Окончание таблицы 5.3

1

2

3

4

83

Накладной карман

1

1

84

Клапан

1

1

85

Пата рукава

1

1

5.5 Составление технического описания новой модели

Техническое описание модели - документ, состоящий из ряда форм. ТО составляется с целью получения достоверной информации о конкретной модели и содержит указания о внешнем виде модели, ее параметрах для контроля размера готового изделия. Исходными данными для разработки технического описания являются:

  •  образец модели;
  •  комплект лекал;
  •  нормативно-техническая документация на разрабатываемый вид изделия.

В состав технического описания (ТО) входят:

  1.    титульный лист;
  2.    зарисовка и описание внешнего вида модели;
  3.    таблица измерений изделия в готовом виде.

ТО может также включать:

  •  спецификацию материала и фурнитуру (конфекционную карту);
  •  особенности обработки изделия.

На титульном листе  ТО указывают наименование изделия, материалов, возраст, сезон, кем разработана и утверждена модель, номер и дату протокола утверждения и т.д.

Табель мер регламентирует основные размеры изделия в готовом виде, оказывающее влияние на соответствие формы изделия.

Техническое описание женского демисезонного пальто дано в приложении Б.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Главная задача швейной промышленности – удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.

Важную роль в сокращении сроков разработки и внедрения новых изделий играет совершенствование организации конструкторских работ. Этот этап предопределяет качество изделий, технологичность конструкции, себестоимость изделия, количество унифицированных и стандартных деталей и др.

Кроме того, решение вопросов повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости выпускаемой продукции в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ, выполняемых на этапе конструкторско-технологической подготовки производства. Внедрение САПР на швейных предприятиях позволяет совершенствовать процесс производства продукции, ускорять процесс проектирования новых изделий, сокращать продолжительность времени от идеи создания модели до начала ее производства.

Повышения эффективности использования материальных и топливно-энергетических ресурсов предусматривает мероприятия по обеспечению дополнительной экономии сырья, материалов, топлива и энергии. Такая экономия достигается в результате внедрения мероприятий по освоению новых, более совершенных и менее материалоемких видов продукции, а также мероприятий по совершенствованию технологии, механизации и автоматизации производства, рациональному использованию отходов основного производства.

Все большую роль играет внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечивающих снижение материалоемкости продукции и повышение коэффициента использования материалов. Одним из направлений ресурсосбережения является создание и широкое использование новых высоко экономических материалов.

Изделия высокого качества с невысокой ценой всегда являются более конкурентоспособным и привлекательным для покупателей. Наличие у предприятия такой продукции будет увеличивать объем ее продаж и, тем самым, прибыль предприятия, что является главным показателем экономической эффективностью.

Целью экономической части дипломного проекта является систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний, развитие практических   навыков   в   применении   методов   и   приемов   выполнения основных расчетов, а также анализ экономической эффективности от конструкторской подготовки на разрабатываемое изделие, а именно от сокращения материалоемкости изделия.

Основной задачей последующих экономических расчетов является определение наиболее оптимальных экономических затрат на изготовление проектируемого изделия - женского демисезонного пальто, с целью уменьшения его себестоимости.

6.1 Калькулирование себестоимости изделия

В данном разделе производится расчет себестоимости единицы продукции, а также определяется производственная программа проектируемого потока в стоимостном выражении, прибыль и цена изделий.

В действующей практике расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг) называется калькулированием, а документ, в котором оформляется это расчет, - калькуляцией.

Цель калькулирования себестоимости:

определение   себестоимости    изделий   и   всей   произведенной продукции;

создание базы для установления цен;

вскрытие и использование резервов производства.

При расчете производственной программы в швейной промышленности применяют агрегатный метод расчета, в основе которого лежат исходные базовые данные.

Исходные  данные  для   расчета   себестоимости   женского пальто представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 Исходные базовые данные

№ пп

Показатель

Обозначение

Единицы измерений

Значение

1

Характеристика потока

Ассортимент – пальто женское демисезонное; тип потока — одномодельный.

2

Явочная численность рабочих

Кр

чел.

97

3

Норма времени на изготовление одного изделия (трудоемкость)

Твр

час.

3,3

4

Режим работы цеха (потока)

Продолжительность рабочей недели - 5 дней, полный рабочий день - 8 часов; сокращенный рабочий день - 7 часов; количество смен -2 смена;

время начала и окончания каждой смены смены:

1я смена – 700-1520

2я смена - 1520-2340

порядок ухода в очередной отпуск – одновременный.

Используя базовые исходные данные, определяется сменный выпуск продукции.

Определение     издержек     на      проектируемый      вид      продукции осуществляется расчетом затрат на производство последовательно по каждой статье.

1 Основные материалы

Это затраты на материалы и полуфабрикаты, образующие основу изготовляемой продукции. При изготовлении женского пальто используется основной материал: пальтовая и  подкладочная ткань.

Проектируемая норма расхода тканей верха и подкладки рассчитывается по формуле:

                                                                    (6.1)

где Sл - площадь комплекта лекал на данное изделие, м2;

В - внутренние выпады, %;

К - потери по длине настила, %;

m - потери по ширине настила, %;

Значения Sл, В, К, m принимаются по лучшему варианту раскладки тканей на предприятии.

Сумма затрат на основные материалы рассчитывается произведением нормы расходов основных материалов на цену единицы материала. Расчет стоимости используемых материалов представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 Стоимость используемых материалов

п/п

Наименование материала

Норма расхода

Цена 1м.п, руб.

Цена

материала на

единицу изделия, руб.

1

Ткань верха – ткань SLARY

3,25

15400

50050

2

Ткань подкладочная

2,61

3000

7830

77278

Итого

57880

2 Вспомогательные материалы

Это затраты на материалы, которые, не являясь составной частью вырабатываемой продукции, используются как необходимые компоненты при изготовлении продукции для обеспечения нормального технологического процесса и для упаковки продукции.

Сумма затрат на вспомогательные материалы рассчитывается произведением нормы расходов вспомогательных материалов на цену единицы материала. Расчет стоимости используемых вспомогательных материалов представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Стоимость вспомогательных материалов

п/п

Наименование материала

Норма расхода

Цена 1м.п, руб.

Цена

материала на

единицу изделия, руб.

1

Прокладочный материал

1,11

2100

2331

2

Нитки швейные, м

44ЛЛ

гарус

220

80

10

15

2220

120

3

Пуговицы d – 2,5, шт

11

760

8360

4

Пряжка d – 5, шт

1

3750

3750

5

Блочки d – 0,5, шт

7

50

350

6

Ляссе, м

2,1

130

273

7

Плечевые накладки, пара

1

680

680

8

Подокатник, пара

1

250

250

9

Фирменная лента, шт

1

30

30

10

Картонный ярлык, шт

1

160

160

11

Режимная лента, шт

1

20

20

12

Держатель, шт

1

10

10

13

Пакет для запасного кусочка, шт

1

10

10

14

Упаковочный пакет, шт

1

160

160

15

Вешалка, шт

1

1200

1200

Итого

19924

3 Возвратные отходы

Это остатки сырья (материалов), образовавшиеся в процессе раскроя тканей. Маломерные остатки и лоскут представляют собой средства, полученные предприятием при продаже либо переработке отходов тканей, поэтому их стоимость вычитается из суммы материальных затрат. Планируются в процентах от стоимости основных материалов (1,5%).

                                                                 (6.2)

где   Со.м. - стоимость основных материалов, руб.;

4 Топливо и энергия на технологические цели

Это затраты на топливо, электроэнергию, пар, сжатый воздух и т.п., как приобретаемые со стороны, так и вырабатываемые самим предприятием. Планируются в процентах от стоимости основных материалов(7%).

                                                                                    (6.3)

5 Основная заработная плата производственных рабочих

Это заработная плата рабочих, занятых непосредственно изготовлении продукции во всех основных цехах.

Включены все виды оплаты и доплат за отработанное время основных и производственных рабочих:

ЗП осн = ЗП´осн + (ЗП´осн*а),              (6.4)

где ЗП´осн - основная заработная плата основных производственных рабочих пошивочных цехов (сдельщиков и повременщиков);

а - удельный вес (коэффициент) основной заработной платы производственных рабочих подготовительного, раскройного и отделочного цехов.

В свою очередь:                                                         (6.5)

где   ρi  - средняя сдельная расценка за единицу продукции;

Фпр, Фчас - соответственно, прямой и часовой фонд заработной платы производственных рабочих.

  •   Часовой фонд заработной платы:

Часовой фонд заработной платы включает прямой фонд заработной платы сдельщиков и повременщиков и доплаты за фактически отработанное время:

Дчас = Д1 + Д2+ Д3 + Д4 + Д5пр ,                                                         (6.6)

                                                                                   (6.7)

  •  Фонд прямой заработной платы рабочих со сдельной формой оплаты труда рассчитывается по формуле:

                                                                                        (6.8)

Где Ргол — годовая производственная программа в натуральном выражении.

  •  Годовая производственная программа в натуральном выражении

С учетом  годового фонда рабочего времени определяется  годовая производственная программа в натуральном выражении по цеху:

                                                    (6.9)

где  выпуск продукции за полную смену, единиц;

выпуск продукции за сокращенную смену, единиц

количество полных рабочих дней за год;

количество сокращенных рабочих дней за год;

n – число смен.

  •  Расчет сменного выпуска производится как для полных, так и для сокращенных рабочих дней.

Сменный выпуск продукции потока определяется по формулам:

                                                                                  (6.10)

                                                                                   (6.11)

где Тсм – продолжительность смены, час.

После определения сменных заданий производится расчет годовой производственной программы с учетом годового фонда рабочего времени рабочих. С этой целью составляемся табель-календарь рабочего времени на планируемый год, представленный в таблице 6.4.

Таблица 6.4 табель календарь рабочего времени на 2008 год (для пятидневной рабочей недели)

Месяцы, кварталы, год

Дни

календар-

ные

выходные